День сорок седьмой, 2 июня 2011г.
Кунград—Ходжейли
+81км, 3485км

Утром разговариваю с мотобайкерами. Двое из Германии и один из Англии.
Первые сетуют на языковой барьер и отсутствие привычного их вкусу сыра, а в остальном им тут нравится.
Сынишка хозяев чайханы не так понял сонного англичанина, и утром на покупку новенького Айфона собралась вся семья.
Пришлось выступать переводчиком и уверять парнишку в том, что ему дали только поиграть Айфоном.

Кунград. Чайхана Найман
Кунград. Чайхана Найман

Полдня посвятил воспоминаниям последних 5 дней о встрече с настоящим полудиким Устюртом и Аралом-отшельником и записи событий в блокнот.
Сейчас мне кажется, что не стал бы совершать такую авантюру – без напарника и без спутниковой связи.
Весь отчёт написан и я собираюсь в путь. По привычке заливаю 13л питьевой воды.
В бурдюк MSR, хотя он продавался, как 10-литровый, помещается 8,5л, остальное – в 1,5л бутылки или, как их тут называют, – баклажки.
Трассу на участке Кунград-Ходжейли ремонтируют почти на всём пути.
Если не сказать, что заново строят. Будет по две полосы в каждую сторону с высоким бетонным бордюром между ними.
Движение редкое, но пыли хватает!
При попутном ветре скорость доходит до 25км/ч.

Дорога на Ходжейли
Дорога на Ходжейли

Думал долететь сегодня до Нукуса, но при подъезде к Ходжейли вижу записанную в навигаторе точку Миздакхан.
Надо бы завтра посетить.
Стемнело. На вопрос, где тут можно переночевать, один из таксистов приглашает к себе в гости.
Зовут Парахуддин или попросту – Фархад.

Ходжейли. Дом Фархада
Ходжейли. Дом Фархада

Ходжейли. Дома у Фархада
Ходжейли. Дома у Фархада

Дома у него просторно и очень чисто.
А молодой кот ест крошки от лепёшки.


День сорок восьмой, 3 июня 2011г.
Ходжейли—Нукус
+42км, 3526км

С утра престарелый отец Фархада показывает мне свой сад.
Жалуется, что не дают достаточно воды.
Иначе, тут зелень была бы в три раза выше и сочнее.
Власти объясняют это тем, что Таджикистан и Туркменистан,
которые находятся в верховьях Амударьи, бессистемно расходуют воду.
Есть выход пробурить скважину за 400$ и купить насос.
Но денег нет, как нет гарантии, что не попадёшь в солёную линзу, хотя такие случаи редки.
В саду растут каратал («черное дерево» – не знаю, как ассоциировать с нашим названием), актал (тополь), яблони, урюк (абрикос), персик, груша, узюм (виноград), дыни, люцерна, пшеница, кабак (то ли кабачки, то ли тыква).
Прощаюсь и еду в Миздакхан – древнее кладбище, где хоронят, начиная с IVв. до н.э.
Находится оно сразу за Ходжейли по Ашхабадскому шоссе.
Тут еще в доисламские времена поклонники Заратустры находили своё последнее убежище.
Предавались земле одни кости. Всю плоть, по обычаям огнепоклонников, предварительно обгладывали хищные птицы.

Миздакхан. Перечень достопримечательностей
Миздакхан. Перечень достопримечательностей

О самых интересных мавзолеях и легендах Миздакхана хорошо рассказано в статье на сайте Фергана-Ньюс.
Добавлю свои фотографии и впечатления.

Миздакхан. Мулла по дороге на работу
Миздакхан. Мулла по дороге на работу

По поводу «Мировых часов» и отсчёта оставшегося времени человечеству, надеюсь, вы уже прочитали smile.
Странные люди приходят сюда!
Вместо того, чтобы закладывать упавшие кирпичи обратно, они выкладывают из них собственные пирамидки, тем самым, надеясь лично пережить всё человечество!

Миздакхан. Медресе Ережеп Халифа («Мировые часы»)
Миздакхан. Медресе Ережеп Халифа («Мировые часы»)

Ещё поразило то, что среди старинных могил, в т.ч. у мавзолея Шамун Наби, покоятся наши современники!
Причём даты кончины повсеместно после 2000г.
Сколько, интересно, стоит организовать себе последний приют на костях огнепоклонников не нашей эры?
Надо заметить, что плотность древних захоронений очень высока. Многие древние могилы вросли в землю.
Фактически любой шаг приводит к попранию памяти усопших.
Новодел при этом выглядит вызывающе кощунственно!

Миздакхан. Вид на мавзолей Шамун Набий и медресе Ережеп Халифа («Мировые часы»)
Миздакхан. Вид на мавзолей Шамун Набий и медресе Ережеп Халифа («Мировые часы»)

Это тот холм, с которого надо на рассвете в четверг перекувыркнуться 7 раз бездетным женщинам.
Боюсь, что не только детей, но и шею с рёбрами потеряют от таких упражнений.

Миздакхан. Холм Жомарт Кассап
Миздакхан. Холм Жомарт Кассап

Тут в пятницу паломницы (не мазохистки) ходят пару раз вокруг святыни и касаются её руками.

Миздакхан. Паломницы на холме Жомарт Кассап
Миздакхан. Паломницы на холме Жомарт Кассап

Мавзолей, в котором не было погребённого. Но какая легенда про горох и верную собаку!

Миздакхан. Мавзолей Шамун Набий
Миздакхан. Мавзолей Шамун Набий

Миздакхан. Паломница у мавзолея Шамун Набий
Миздакхан. Паломница у мавзолея Шамун Набий

По легенде они тут вместе: дочка хана и влюблённый зодчий.

Миздакхан. Усыпальница Назлымхан Сулу
Миздакхан. Усыпальница Назлымхан Сулу

Еду в Нукус с попутным ветром.
По дороге на шиномонтаже вычистил велосипед от устюртской пыли струёй из компрессора.
Перед постом через Амударью любезно получаю от милиционера разрешение на фотосъемку реки с переправы.
Взамен или просто по дружескому расположению милиционер щёлкает меня на свой телефон.

Река Амударья
Река Амударья

В Нукусе меня ждёт веломастер Афанасий. Он кореец и для него русский язык – родной.
«Восьмёрка» оказывается не на ободе, а на покрышке. Перебортировали.
Я вычищаю остатки пыли с велика, мою в бензине цепь, смазываю всю трансмиссию.
Тем временем стемнело, Афанасий провожает меня до отеля «Jipek-Joli».

Нукус. Отель «Jipek-Joli»
Нукус. Отель «Jipek-Joli»

Дабл за 40$. Никуда не денешься – нужна регистрация.
В умывальнике есть горячая вода, в душе – нет.
Но меня это не беспокоит smile.


День сорок девятый, 4 июня 2011г.
Нукус—Аязкала
+169км, 3695км

Подъём с рассветом. Сегодняшняя цель – древняя крепость Аязкала.
Завтрак в отеле «Jipek-Joli» подали до установленных расписанием 7:00.

Нукус. Отель Jipek-Joli
Нукус. Отель Jipek-Joli

Яйцо, хот-дог с сухой сосиской, тарелка мелких яблок урожая этого года, чуть-чуть сметаны, чуть-чуть абрикосового варенья,
немного печенья, 4 кусочка чёрного хлеба и столько же кусочков лепешки, чай.
В течении 10 минут искали сдачу за проживание со 100$. Так и не нашли, пришлось свои выкладывать 2x20$.
Сразу за городом начались пески Кызылкум. Еду по краю пустыни. Где-то в 3-5 километрах зелень у русла Амударьи.
А по краям дороги песок. Начались холмы, а с ними подъемы и спуски.
Вдалеке справа показалась первая глиняная крепость на холме – форпост древнего Хорезма.

Кызылкум. Крепость Чильпык
Кызылкум. Крепость Чильпык

Встречаю парня и девушку на тандеме. Французы. Год уже, как едут из Бангкока.
Недолгий разговор, обмен мнениями, вкусностями и фотографирование с вездесущими местными мужиками.

Кызылкум. С французскими единомышленниками
Кызылкум. С французскими единомышленниками

Обед у п.Кыпчак (+60км). Не ожидал тут встретить горы. Называются то ли Султануиздаг, то ли Каратау. Как правильно – так и не выяснил.
Добывают руду. Пыль от самосвалов.

Кызылкум. Горы Каратау
Кызылкум. Горы Каратау

Цитата
Горячее солнце. Горячий песок.
Горячие губы - воды бы глоток.
В горячей пустыне не видно следа.
Скажи, караванщик: Когда же вода?
«Три колодца» — ВИА «Ялла»
Get Adobe Flash player

А это поворот на тот самый Учкудук – три колодца! Как в песне группы «Ялла»: «Пусть над ним, пусть над ним светит соооолнце!».
Теперь есть чем заняться. Мурлыкаю незатейливый мотив smile.

Кызылкум. Поворот на Учкудук
Кызылкум. Поворот на Учкудук

В следующей чайхане (+100км) у развилки на Беруни и Аязкала обмен щедротами:
мне дарят баклажку воды, затем я угощаю лагманом бабушку и внучку, затем снова меня – 2-мя баклажками воды.
Девать воду некуда, приходится часть заглатывать впрок.
После развилки на Аязкалу машин становится совсем мало.
Асфальт приличный. Попутный ветер. Скорость до 25км/ч.
Отмечаю, насколько бывает бедно население. Встречаю двух женщин, девочку и мальчика.
Тащат в мешках через плечо срезанную где-то осоку. Везде песок. Где они взяли зелень?
Только через 10км до меня дошло, что они несут свою поклажу с берегов каналов,
коих начало встречаться в изобилии в районе Кызылкала.

Хорезм. Кызылкала
Хорезм. Кызылкала

Еще одна крепость слева по курсу – Топрак-кала.
Не простая, а с ханским дворцом, гаремом и казной!
При раскопках много чего интересного нашли, в том числе, и золотую голову львёнка.

Хорезм. Топрак-кала
Хорезм. Топрак-кала

В темноте меня развлекают звуками шакалы, лягушки и тугайные соловьи.

Кызылкум. Горы Каратау на закате
Кызылкум. Горы Каратау на закате

Хорезм. Канал на закате
Хорезм. Канал на закате

Последний километр до кемпинга «Юртовый лагерь» дал попотеть изрядно. Взбираюсь на холм по асфальту.
Стоят шатры, лает собака и – никого из людей.

Аязкала. Юртовый лагерь
Аязкала. Юртовый лагерь

Насилу нашёл и разбудил. Мне выделили персональную юрту.
В диаметре она метров пять и столько же по высоте.
Постелили прямо на полу. Очень комфортно. Велосипед ночует со мной в юрте.
Свежий ветерок заглядывает в решётчатые двери. Насекомых нет, если не привлекать их светом.
Душ и туалет в отдельном домике. Проживание 25$ за сутки с завтраком.
Это официально. Можно торговаться.


День пятидесятый, 5 июня 2011г.
Аязкала
+0км, 3695км

Иду ловить первые лучи солнца на глиняных стенах крепости Аязкала.

Аязкала. В первых лучах солнца

Всего различают три крепости: Аязкала-1,-2,-3.
Первые две находятся рядом. Третья поодаль. Её хорошо видно со стен первой крепости.
Первая построена в IV-III веках до нашей эры.
Вторая – VI-VIII веках нашей эры.
Третья – I-II веках нашей эры.

Первая стоит на самом высоком холме. Я иду туда.
Самое интересное, что крепость не была достроена и никогда не использовалась по прямому назначению.
Отсутствуют постройки внутри крепости и культурный слой.
Зато присутствуют штабели кирпича, заготовленного для строительства.
О крепости, её истории, особенностях и загадках написано на молодёжном сайте Каракалпакистана,
и ещё больше информации на англоязычном сайте Karakalpak.com

Аязкала. Асфальт
Аязкала. Асфальт

Аязкала. Стены крепости
Аязкала. Стены крепости

Аязкала. Рассвет
Аязкала. Рассвет

Аязкала-3
Аязкала-3

Аязкала. Взгляд из глубины веков
Аязкала. Взгляд из глубины веков

Аязкала. Входной лабиринт
Аязкала. Входной лабиринт

Аязкала. Западная стена
Аязкала. Западная стена

Аязкала. Вид на юртовый лагерь со стены
Аязкала. Вид на юртовый лагерь со стены

Аязкала. Назло пескам
Аязкала. Назло пескам

Аязкала. Южный бастион
Аязкала. Южный бастион

Аязкала. Взгляд на восток
Аязкала. Взгляд на восток

Аязкала. Флора
Аязкала. Флора

Аязкала. Флора
Аязкала. Флора

После завтрака медлю с отъездом из кемпинга.
Снова приходится прибегнуть к иммодиуму и активированному углю.
Только к вечеру возвращаются силы, но засветло в Хиву уже не успеваю. До неё 100км.
Остаюсь на просмотр фольклорного концерта. Его заказала группа французов.

Аязкала. Фольклор
Аязкала. Фольклор

Аязкала. Фольклор

После него состоялся интересный разговор с парой из Германии на свежем воздухе,
при звёздах и вкусных пельменях от Ранó (управляющей кемпингом).


День пятьдесят первый, 6 июня 2011г.
Аязкала—Хива
+104км, 3800км

Выехал в 6 утра из кемпинга.
На рассвете особенно хорошо крутятся педали и есть ощущение, что в этот день всё можно успеть.
Карта на навигаторе никудышная. На ней нет даже города Элликала.
Въезжаю в населенный пункт. Указателей нет. Зачем указатели местным жителям?
По застройке – вроде, посёлок. Уже проезжал его позавчера, но было это поздней ночью.
При свете дня стало видно, что в этом населённом пункте есть пятиэтажки.
И когда заметил Водный Дворец спорта, стадион и Дворец культуры
– пришлось спросить у прохожих, а где находимся, собственно? smile

Элликала. Стадион и Дворец водных видов спорта
Элликала. Стадион и Дворец водных видов спорта

Прощаюсь с Каракалпакией и въезжаю в Хорезмскую область,
хотя по сути давно уже окунулся в атмосферу древнего Хорезма.
В п.Беруни прямо у дороги настоящий древний механизм подъема воды.
Который раз уже слышу приглашение от местных жителей зайти к ним в дом и разделить с ними чай и трапезу.
Но я разочаровываю людей – надо ехать, пока солнце еще не набрало силу.

Беруни. Древний и современный водопроводы
Беруни. Древний и современный водопроводы

При переправе через Амударью между п.Беруни и г.Ургенч последние месяцы доживает понтонная переправа.
Долгожданный стационарный мост уже почти готов.

Амударья. Будет мост
Амударья. Будет мост

К 11 часам был в Ургенче.
Не удержался от охлаждённых черешни и арбуза – в качестве десерта в кафе.
На улице жарко и парúт. Такое впечатление, что будет дождь.
До Хивы 30км, а педали почти не крутятся.

Ургенч. Пляжное место
Ургенч. Пляжное место

Обещал оценить провизорское дело? – заезжаю в аптеку.
Лекарств значительно меньше, чем в российских и выставлены они на витрине весьма прорежено.
Но стрептоцид, глицин имеются, а активированный уголь закончился.
Беру энтобан за 5000сум (против диареи). Пригодится! ad2
Примечательно, что из Ургенча в Хиву ходит троллейбус, этакое крымское дежавю.

Троллейбус Ургенч-Хива
Троллейбус Ургенч-Хива

К 18:00 докатываю до Хивы.

Хива. На въезде в город
Хива. На въезде в город

Торможусь в отеле «Sabir Arkanchi», что в 200 метрах перед северными воротами в старый город.

Хива. Отель «Sabir Arkanchi»
Хива. Отель «Sabir Arkanchi»

Сторговался на 15$ с завтраком. Больше не удаётся – отель не пустой.
Это не предельные 10$, на которые ссылается Интернет,
но тоже неплохо, если учесть, что все последующие дни моего пребывания в Хиве я пользовался их монитором.
В номере 2 кровати, новая мебель, кондиционер, санузел с ванной.
Велосипед помыли и разрешили поставить в номере.

Хива. В отеле «Sabir Arkanchi»
Хива. В отеле «Sabir Arkanchi»

Сдаю грязные вещи и рюкзаки в стирку. Цена 1000сум за вещь.
Но удаётся получить скидку.
Пока заносил вещи в номер, встретил иностранцев.
С некоторыми удалось поговорить. Заметил, как легко становится в общении.
Ранее, чтобы такого добиться, надо было не менее месяца с преподом провести в постоянных тренингах.
Видимо, происходит какое-то очищение мозгов от комплексов в длительном путешествии.

Хива. Отель «Sabir Arkanchi». Холл
Хива. Отель «Sabir Arkanchi». Холл

Вышел поздним вечером в парк с аттракционами.
Много кафе. Стоит какофония из многочисленных динамиков. У каждого заведения своя музыка.
То там, то здесь звучит перепетая на узбекском знакомая песня времён диско.
Еда очень недорогая. Но с долгим приготовлением блюд не заморачиваются.
Нет плова, мантов, лагмана, шурпы и т.п.
Есть самса, шашлыки и какое-то местное блюдо – мелкий горох и еще несколько круп залитых айраном.
Обслуживают быстро, следят за тем, что у клиента в тарелке и насколько она опустела.

В отеле дали ЭЛТ-дисплей в номер. Всё свободное время оцифровываю впечатления из блокнота – готовлю выложить вам на обозрение. Завтра утром фотосъёмка хивинских достопримечательностей.
В Узбекистане расходы серьёзно снизились. Вчера потратил всего 20$, включая проживание. С карточки ещё ни разу не снимал, меняю небольшой запас USD, €. Последние плохо меняются вдали от городов. Проблем с наличностью при пересечении границ не было. Зная, что меня ждёт Черняевка (пограничный переход в Казахстан около Ташкента), задекларировал всю наличность и дорогие вещи: велосипед, фотоаппарат, ноутбук и т.п. В вещах никто из таможенников не копался. Все очень доброжелательны.

К русским хорошо относятся. Не раз, когда узнавали, откуда я, расплывались в улыбке, и звучала фраза: «Аааа-а, так ты наш!».
Не встречал ещё тех людей, которые бы не ностальгировали по советским временам дружбы народов и единства.
Отчёт Елены Трува «Узбекистан нексиевский зимний несезонный» проштудировал при подготовке к своему путешествию.
Спасибо ей огромное за титанический труд и лёгкое перо!

Мне приятно, что мои усилия не пропадают даром.
Что кто-то почерпнёт отсюда необходимую информацию и вместе со мной пройдёт весь путь.
Возможно, мои записки кого-то побудят посетить те же места, для кого-то я сломаю стереотипы и сделаю дальние страны ближе и доступнее, а людей терпимее друг к другу.


День пятьдесят второй – пятьдесят пятый , 7-10 июня 2011г.
Хива
+0км, 3800км

Скажу вам честно – не был я в музеях Хивы. Не хочется.
Видно, что с тебя, как с иностранца, пытаются содрать втридорога за вход в каждый из них.
В гиды навязываются каждый кому не лень, стоит только подойти к западным воротам – традиционной точки старта экскурсий.
Раскрученное туристическое место посещено и отфотографировано тысячами блого-писателей.
И каждый из них использует одни и те же первоисточники для описания достопримечательностей.
Я не буду повторять их путь. Я ничего не знаю о названиях минаретов, мавзолеев, мечетей, медресе.
Я не знаю, что меня ждёт за каждым поворотом причудливых улочек.
Я просто иду любоваться старым городом на рассвете.

Хива. Северные ворота
Хива. Северные ворота

У самого входа со стороны северных ворот старик указал на городскую стену
и посоветовал пройтись по уступу, обращенному внутрь крепости.

Хива. Уступ городской стены
Хива. Уступ городской стены

Хива. У восточных ворот
Хива. У восточных ворот

Хива. Солнце в старом городе
Хива. Солнце в старом городе

Немного понаблюдав сонный город с высоты полёта воробья, спускаюсь на просыпающиеся улицы.

Хива. Солнце в старом городе

Хива. Солнце в старом городе
Хива. Солнце в старом городе

Хива. Загадки старого города
Хива. Загадки старого города

Хива. Загадки старого города
Хива. Загадки старого города

Хива. Люди старого города
Хива. Люди старого города

Хива. Люди старого города
Хива. Люди старого города

Хива. Люди старого города
Хива. Люди старого города

Хива. Мудрецы старого города
Хива. Мудрецы старого города

Хива. Деревья старого города
Хива. Деревья старого города

А вечером пошёл долгожданный дождь.

Хива. После дождя
Хива. После дождя

Хива. Мудрецы старого города
Хива. Мудрецы старого города


День пятьдесят шестой – пятьдесят девятый , 11-14 июня 2011г.
56д., 11.06.11, +127км, 3926км
57д., 12.06.11, +097км, 4023км
58д., 13.06.11, +131км, 4154км
59д., 14.06.11, +107км, 4261км
Хива—Бухара

Маршрут Хива-Бухара
Маршрут Хива-Бухара

Осуществлён переезд Хива–Бухара по трассе, проходящей преимущественно в песках Кызылкум.
Температура днём превышала 40°C, поэтому была выбрана следующая тактика.

Подъём в 4:00, выезд в 5:00 (для сведения, солнце появляется в это время года около 5:20).
Движение до 10-11 утра без больших промежутков времени на отдых.

Пост Сарымой
Пост Сарымой

Далее в мокрой одежде от чайханы к чайхане от 5 до 15км за один перегон.
Охлаждение организма водой, пребывание в тени до появления желания продолжать путь дальше.
После 18:00 температура спадает и становится возможным двигаться без длительных остановок на охлаждение.
Конец движения с наступлением темноты в 20-21 вечера (солнце скрывается за горизонтом в 20:20).
Это позволяет максимально использовать светлое и прохладное время суток.

Хива-Бухара. Ночёвка в чайхане 45км
Хива-Бухара. Ночёвка в чайхане 45км

Двигаться в темноте нет смысла – пыльно, плохо видно и трасса активно используется транспортом.
Ситуация с преодолением участка Хива–Бухара осложнилась наличием ремонтных работ.

Хива-Бухара. Скоро будет новая дорога
Хива-Бухара. Скоро будет новая дорога

Особенно разбит участок Мискин–поворот на Сарымой, протяженностью 90км. Работы на этом участке ведут подрядчики из Ю.Кореи.
Когда я доехал до Сарымой, корейцы приютили от солнца, покормили блюдами из своей национальной кухни,
дали возможность принять душ и постирать вещи.
В процессе отдыха я общался с менеджером Чийхун, представителем фирмы DASA Construction. Он прекрасно говорит по-русски,
учил его в университете в Ю.Корее. Вот, что он рассказал.

Хива-Бухара. Бетонная одёжка для шёлкового пути
Хива-Бухара. Бетонная одёжка для шёлкового пути

Участок Мискин–Сарымой поделён на три равные участка. Каждый участок строит отдельная корейская фирма.
Корейцы заливают бетоном подготовленное место с помощью своих чудо-машин, подготовка дороги под бетон полностью лежит на узбекских подрядчиках.
Начало работ – апрель 2011г., окончание – конец 2012г.
От Сарымой в сторону Бухары немецкая фирма начала работать по укладке бетона.
Вообще, планируется модернизировать трассу на участке шёлкового пути Гузар–Бухара–Нукус–Кунград–Бейнеу.
Так что, когда вы соберётесь ехать этой дорогой, будьте готовы, что ситуация в будущем будет отличаться от описанного здесь. Поговорили и о политике. В частности, молодым южнокорейцам сейчас не хочется никакого объединения с Северной Кореей.
За нее выступают только глубоко пожилые люди, которые еще помнят своих северокорейских родственников.

Хива-Бухара. Не помоешь – не построишь!
Хива-Бухара. Не помоешь - не построишь!

Значительную сложность представляло отсутствие достоверной информации о наличии в пустыне пунктов отдыха и питания – чайхан и ошхан.
Хотя слово «ошхона» означает «комнату, где подают плов» – не обольщайтесь! Плова вы не встретите. Не могу сказать почему, я вразумительного ответа не добился.
Возможно, что его попросту не едят на жаре. Но если у вас расстройство кишечника, можно попросить сварить рисовую кашу – рис в запасе есть у всех.

Кызылкум. Наступление пустыни
Кызылкум. Наступление пустыни

Заметил за собой такую особенность, если во мне начинают вызывать раздражение бесконечные приветствия людей,
едущих на машинах, велосипедах, стоящих на обочине и пропадает желание отвечать поднятием руки или традиционным «Ассалам алейкум!» – значит, я перегрелся, но я этого ещё не осознаю.
Срочно в тень, побольше воды внутрь и на одежду! И я снова готов к общению smile.

Канал Кырккыз. Спасительное дерево
Канал Кырккыз. Спасительное дерево

Кызылкум решил показать всё, на что способен, сконцентрировав свои усилия в эти 4 дня.
Я чувствую себя, как ребёнок, которого взяли в цирк.
Пыльная буря! Я указываю местным на коричневую завесу, надвигающуюся с севера.
Они отмахиваются, мол, это дождь. Через час всё закончилось.
Я стряхиваю слой пыли и песка с велосипеда, а местные цокают языком – первый раз в песках, а оказался прав!
Они ничего подобного не могут припомнить.
Причем, что самое интересное, весь день до бури ветер дул с юго-востока, мешая моему движению, а песок пришёл с противоположной стороны.
После того, как стали видны ближайшие деревья, я засобирался в дорогу, вскочить, так сказать, на подножку попутного поезда.
Но каково было моё изумление, когда на шоссе меня снова встретил всё тот же юго-восточный в лицо!
А ночью фокусы – гроза с молниями, громом и проливным дождём. И снова всё это пришло с севера.
Расход воды 6-8 литров в день. Выручает распрыскиватель, одеваемый на бутылку. Экономия значительная. Ни одной капли на землю!
Удалось даже полностью помыться с мылом, израсходовав всего 1л воды.

Хива-Бухара. Заморское чудо
Хива-Бухара. Заморское чудо

Какое желанное слово – душ! Ласкает слух почти также, как слово арбуз!
Снова не обольщайтесь! Нет душа на всем пути от Мискина до Газли.
Как местные? Не понимаю. Похоже, не моются совсем! И на меня смотрят, как на чудака.
А как вам обычай, запрещающей женщине мыться 40 дней после родов!?
В Бухаре, правда, такое тоже признали дикостью.
Рекомендую не пропустить и искупаться в прозрачной и прохладной воде канала. Вы его будете пересекать ровно посередине между Газли и Бухарой.
Откуда столько чистой воды в районе, где все каналы берут свое начало из мутной Амударьи? Говорят что-то про подземные солёные воды.
Не верьте! Она пресная! И её столько, что вас будет нести сильным течением, глубина покроет с головой, а голодные рыбки сделают вам пилинг good.

Газли-Бухара. Нереально прозрачная вода
Газли-Бухара. Нереально прозрачная вода

Газли-Бухара. Канал с чистой водой

Вот и долгожданная Бухара! Остановился в отеле «Sukhrob-Borsu», что в 100 метрах от знаменитого Ляби-хауз.
Иностранцев много и они щедры, поэтому снова 15$ за номер с завтраком.
Убирают в номере и меняют бельё каждый день.
Кондиционер, индивидуальный душ, туалет, мягкая двуспальная постель – награда за Кызылкум! smile

Отель «Sukhrob-Borzu»
Отель «Sukhrob-Borzu»

Отель «Sukhrob-Borzu». Апартаменты №11
Отель «Sukhrob-Borzu». Апартаменты №11

На закуску ещё несколько миниатюр ad2.

Что любят мухи?
Что любят мухи?

Хива-Бухара. Абрикосовое счастье
Хива-Бухара. Абрикосовое счастье

Желторотые
Желторотые

Сарымой. После грозы
Сарымой. После грозы

Хазорасп. Бобо о кирпичных секретах
Хазорасп. Бобо о кирпичных секретах

Сэкономили на строительстве, что ли? А год-то 2004!! Однопутная железная дорога, совмещенная с реверсивной автодорогой.
Специально для меня закрыли шлагбаумы с обеих сторон. Я пересекал мост, как литерный транспорт: вне очереди и в одиночестве smile.

Мост через Амударью
Мост через Амударью

Не пугайтесь. Нам всё время по асфальту. Ну, или тому, что его временно заменяет good.

Канал Кырккыз. На подвесном мосту

Фото пессимистичное получилось. Но уж очень натуральное!

Какого цвета в его жилах кровь?
Какого цвета в его жилах кровь?

Маршрутные точки Хива–Бухара
N41.38379 E60.36147 отель «Sabir Arkanchi» (99м)
N41.28704 E61.27257 жд-авто мост р.Амударья (130м)
N41.38331 E61.27088 чайхана в к.Мискин (146м)
N41.33532 E61.41131 чайхана на 45км (188м)
N41.08301 E61.97085 чайхана (129м)
N41.05651 E61.97653 лаг.дор.стр.из Ю.Кореи (136м)
N41.05754 E61.97810 рыбожарка (148м)
N40.86705 E62.29566 чайхана у поста Сарымой (140м)
N40.72087 E62.48300 чайхана (168м)
N40.58111 E62.67419 чайхана (162м)
N40.45265 E63.00219 чайхана «Салымбобо» (156м)
N40.43331 E63.03629 чайхана «Oshxona» (157м)
N40.40222 E63.08946 чайхана «Цветущий» (161м)
N40.31556 E63.23911 чайхана не раб. (172м)
N40.27510 E63.28151 чайхана «Алимардон» (174м)
N40.15235 E63.44067 мотель и чайхана «Газли» (181м)
N40.16515 E63.78371 ошхона (183м)
N40.14065 E63.90538 чайхана «Фармоншариф» (186м)
N40.10627 E64.00789 ошхона «Мисхини» (185м)
N40.10506 E64.00982 мост ч-з канал с чистой водой (184м)
N40.08327 E64.06663 чайхана «Хужа Уббон» (180м)
N40.06601 E64.11573 чайхана «Хакимбобо» (181м)
N40.05241 E64.15894 чайхана «Исроилхужа» (199м)
N40.03929 E64.18288 чайхана (202м)
N39.99833 E64.21823 чайхана «Сомса» (207м)
N39.95928 E64.25233 чайхана «Аслонобод» (211м)
N39.91663 E64.28273 чайхана (211м)
N39.90907 E64.28783 чайхана (213м)
N39.87774 E64.32061 чайхана «Zarafshon» (209м)
N39.85094 E64.34349 чайхана (210м)
N39.83564 E64.37210 чайхана (211м)
N39.83371 E64.37599 чайхана (210м)
N39.80583 E64.42292 чайхана «Рустам» (211м)
N39.80519 E64.42425 чайхана (212м)
N39.77273 E64.42188 отель «Sukhrob-Borsu» (216м)


День шестидесятый – шестьдесят шестой, 15-21 июня 2011г.
Бухара
+0км, 4261км

Целая неделя в городе-сказке Бухаре!
О таком можно было только мечтать!
Шутка ли, городу более 2500 лет!
Как уже упоминал, я поселился в самом центре старого города – около Ляби-Хауз.

Бухара. Ляби-Хауз
Бухара. Ляби-Хауз

Бухара. Ляби-Хауз

Хауз – это небольшой водоём.
С давних пор по сегодняшний день – наиболее любимое место отдыха жителей Бухары, всегда страдавших от жары и зноя.
Хаузы снабжали большую часть города водой, т.к. в Бухаре не было разветвлённой сети мелких арыков из-за скученной застройки города.
Вода из хаузов, практически полностью разбиралась.
Существовала даже профессия водоносов, которые в специальных кожаных мешках – бурдюках разносили воду по базарам и дворам.
Хаузы были не только благом для города, очень часто возникали эпидемии, источниками которых была мутная, стоячая, перегретая на полуденном солнце вода из хаузов.
Сейчас во времена водопроводов и насосов надобность в хаузах, как источниках питьевой воды отпала. Многие из них засыпаны.
Остались лишь некоторые для декоративных нужд.
Наполнялись хаузы из протекавших поблизости каналов. Один канал с помощью хитроумных задвижек мог питать несколько хаузов.

Бухара. Канал Шохруд
Бухара. Канал Шохруд

Канал Шохруд питает не только Ляби-Хауз (в переводе «побережье водоёма»), но и другие, в частности Хауз-Ча («маленький водоём»).

Бухара. Минарет Ходжа Колон и Хауз-Ча
Бухара. Минарет Ходжа Колон и Хауз-Ча

А вот еще один пруд под названием Боло-Хауз. Как в зеркало, в его воды смотрит мечеть и минарет с одноименными названиями.

Бухара. Комплекс Боло-Хауз
Бухара. Комплекс Боло-Хауз

Памятников архитектуры такое количество, что одним ранним утром с его длинными тенями не обойдёшься.
Многие из шедевров спрятаны от посторонних глаз среди обычных жилых домов и, тем не менее, относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО.
Этой действующей мечети более 500 лет.

Бухара. Мечеть Балянд
Бухара. Мечеть Балянд

Вообще, для Бухары характерно интегрирование старины и повседневной жизни.
Например, мавзолей Чашмаи Аюб расположен в городском парке рядом с огромным рынком Колхоз Бозори.
Этот мавзолей относится к почитаемым «местам следа» («кадамжой»), оставленными священными персонами.
Культовая постройка существовала на этом месте уже в XIV в. Надпись над входом указывает,
что постройка была сооружена во времена правления Амира Тимура.
Своеобразная черта Чашмаи Аюб – купол в форме конического шатра, характерный для архитектуры Хорезма XII-XIV вв.
Вероятно, строителями были хорезмийские мастера.
Легенда гласит, что на месте мавзолея когда-то была пустыня.
В ответ на молитвы жаждущих жителей появился святой Иов (Аюб). Он ударил посохом о землю и в том месте забил источник («чашма») с кристально чистой водой.
Считается, что он до сих пор обладает целебной силой.
Ныне в этом помещении располагается Музей воды. Вход платный.
Elmel позже добавила: «...из жизни в тех краях помнится. Был такой портвейн «Чашма», навроде наших «777». Для алкашей.»

Бухара. Мавзолей Чашмаи Аюб
Бухара. Мавзолей Чашмаи Аюб

В этом же парке нашли свой последний приют представители династии Саманидов.
Их усыпальница представляет собой почти совершенный кирпичный куб, перекрытый полусферическим куполом.
Куб – символ устойчивости, символ Земли; купол – подобие небосвода; вместе они – символ единства Вселенной.

Бухара. Мавзолей Саманидов
Бухара. Мавзолей Саманидов

Самым древним археологическим памятником города является крепость Арк. Это бывший правительственный центр.
Перед ним расположена площадь Регистан («насыпная площадь»).
В средневековье цитадель Арк была полноценным городом с дворцом эмира, монетным двором, мечетями, тюрьмой,
площадью для общественных собраний. На одной из стен крепости некогда висела большая кожаная плеть – символ власти Эмира.

Бухара. Арк-кала
Бухара. Арк-кала

Древнейшая сохранившаяся бухарская мечеть Магоки Атари («мечеть в яме», букв. – «глубокая мечеть»), расположена недалеко от Ляби-Хауз.
До арабского завоевания на месте этой мечети был торговый ряд с пряностями и лекарственными травами.
Реставраторы освободили фасад, который на 4,5 метра ушёл в грунт, и предоставили возможность обозревать главную достопримечательность мечети – южный портал XII в.

Бухара. Мечеть Магоки Аттари
Бухара. Мечеть Магоки Аттари

Куда непременно стоит прийти, так это к Пои Калян.
Как маяк, видный из всех частей города, вас приведёт к ансамблю минарет Калян, являющийся символом города.
Ансамбль Пои Калян, т.е «подножие Великого», помимо известного уже минарета Калян, состоит из мечети Калян и медресе Мир Араб.

Бухара. Минарет и мечеть Калян
Бухара. Минарет и мечеть Калян

Минарет Калян представляет собой гигантский вертикальный столб, сложенный из жжёного кирпича. Высота его 46,5 м.
Дата строительства 1127г. Подняться на него не разрешили,
объяснив тем, что он закрыт для посещения после инцидента с иностранкой в 2005г.
Минарет служил не только символом власти и ислама, но и местом экзекуций. В давние времена многих людей казнили, сбрасывая с его вершины.
Одна легенда гласит, что одной мудрой женщине – жене шаха, удалось избежать смерти, одев все свои платья и юбки.
Вся её одежда надулась парашютом и аккуратно опустила её вниз, на землю.
Другая легенда, связанная с минаретом, рассказывает, что когда Чингизхан, после разгрома защитников города
и уничтожения большей части города вошёл на площадь возле башни и посмотрел вверх на минарет, с его головы упал шлем.
Не кланявшийся до сих пор никому завоеватель проникся уважением к монументальному сооружению и не стал его разрушать.
Зато вознамерился повторить его высоту в башне из человеческих голов.
План уже начали претворять в жизнь рядом, на территории мечети Калян.
Кровь и стоны наполнили всё в округе. Но по неизвестно каким причинам столь жестокий план не был реализован монголами.
Еще про один случай, связанный с бомбардировкой старой части города Михаилом Фрунзе, несколько раз напомнили мне жители.
Тогда по счастливой случайности ни один снаряд не попал в минарет.

Бухара. Вид из мечети Калян на минарет Калян
Бухара. Вид из мечети Калян на минарет Калян

Пятничная мечеть Калян считается одной из древнейших в Средней Азии.
Археологические раскопки указывают на наличие на её территории нескольких древних полов.
Современный вид она приобрела в 1514г. Располагается на территории 1га и вмещает около 10 тыс. молящихся.

Бухара. В мечети Калян
Бухара. В мечети Калян

Бухара. В мечети Калян

Напротив мечети Калян располагается вход в медресе Мир Араб.
Медресе действующее. Выпускало оно учеников и в советское время.
Из знаменитых выпускников мне напомнили покойного Ахмада Кадырова и настоящего муфтия «всея Руси» – Талгата Таджуддина.
Мне удалось побывать внутри медресе.
Образование платное. Приравнивается к среднему специальному. Иностранцев сейчас не принимают. Учатся 4 года.
Внутри есть помещение-усыпальница Мир Араба (шейха Абдаллаха Йамани - т.е. из Йемена) и его духовного ученика хана Убайдуллы,
на чьи средства, вырученные от трофеев, захваченных в завоевательных походах, и было построено медресе.

Бухара. В медресе Мир Араб
Бухара. В медресе Мир Араб

Бухара. В медресе Мир Араб

И как не упомянуть чарующий своей красотой и необычностью форм медресе Чор Минор («четыре минарета»)!?
Был построен в 1807г. на средства богатого туркмена Халифа Ниязкула.
Архитектура его отлична от традиционной формы.
В некоторых элементах оформления можно увидеть нечто напоминающее крест, христианскую рыбу и буддийские молитвенные колёса.
Существует мнение, что именно таким художественным оформлением создатели медресе хотели отразить осмысление четырех мировых религий.

Бухара. Медресе Чор Минор
Бухара. Медресе Чор Минор

В средневековую эпоху Бухара была крупным торговым городом, где собирались купцы из Ср.Азии, Ирана, Индии, Китая.
Всё это отразилось на планировке и застройке города.
Крупные улицы в центре выполняли роль базаров, на каждом из которых продавался определённый вид продукции.
Для их благоустройства на площадях и перекрёстках улиц возводились сложные купольные здания – «токи» (арка).
Токи Заргарон – купол ювелиров, Токи Саррафон – купол менял (валютчиков), Токи Тельпак Фурушон – купол продавцов головных уборов.

Бухара. Вид из Токи Тельпак Фурушон
Бухара. Вид из Токи Тельпак Фурушон

Из-за того что, купола скрывают вид на близлежащие улицы, иногда передвижение по старому городу для новичка выглядит подобно блужданию в лабиринте.
До сих пор с трудом могу вспомнить, как пройти к той или другой достопримечательности.
В куполах даже в лютую жару прохладно. Выходы имеются на все стороны света, что не мешает гулять сквозняку и освежать посетителей.
Рядом с одним из куполов расположен единственный действующий в старом городе хаммам.
Не поленитесь, посетите, и за 50 тыс.сум вас вымоет, сделает массаж и намажет имбирем с мёдом опытный банщик.

Бухара. Хаммам. Массажный стол
Бухара. Хаммам. Массажный стол

Чтобы вас не утруждать обилием архитектурных достопримечательностей добавлю несколько миниатюр Бухары.
Остальное посмотрите сами, если, конечно доберётесь сюда ad2

Бухара. Памятник Ходже Насреддину
Бухара. Памятник Ходже Насреддину

Бухара. Мокрые плитки
Бухара. Мокрые плитки

Бухара. Грация с метлой
Бухара. Грация с метлой

Бухара. Натюрморт в ностальгическо-советском стиле
Бухара. Натюрморт в ностальгическо-советском стиле

Бухара. Современный город
Бухара. Современный город

Бухара. Велосипед-мясорубкаgirl_crazy
Бухара. Велосипед-мясорубка


День шестьдесят седьмой, 22 июня 2011г.
Бухара—Навои
+108км, 4369км

Сегодня дёрнулся во дворец Ситораи Мохи Хоса. Хотел его проездом посетить. На закуску. Он недалеко от ташкентского тракта.

Бухара. Дворец Ситораи Моха Хоса. Спальный корпус Канизак-хона. Фото Елены Трува
Бухара. Дворец Ситораи Моха Хоса. Спальный корпус Канизак-хона. Фото Елены Трува

Еще 6-ти утра не было. Всё закрыто. За высоким забором. В щелку в воротах на меня павлины удивлённо смотрят. Когда откроют – неизвестно. Надо ехать, пока жара не ударила. Так что – в следующий раз smile.

Бухара. Павлины во дворце Ситораи Моха Хоса. Фото Светланы Тиркконен
Бухара. Павлины во дворце Ситораи Моха Хоса. Фото Светланы Тиркконен

Попрощался с Бухарой.

Бухара, прощай!
Бухара, прощай!

Добрался до г.Навои.

Навои. Белый дом
Навои. Белый дом

Мешает сильный встречный ветер, ну, и, естественно, жара.
Когда пережидал её в чайхане, меня обогнал жаропрочный коллега. Не общался.
Моё убежище было далеко от него.


День шестьдесят восьмой, 23 июня 2011г.
Навои—ущ.Сармыш
+48км, 4417км

Цель сегодняшнего дня – побывать в ущелье Сармыш-сай (или попросту – Сармыш) и увидеть наскальную живопись бронзового века – петроглифы.
Дорога до ущелья асфальтирована и пустынна. Ни дерева, ни кустика, спрятаться от наступающей жары некуда.

По дороге в ущ.Сармыш
По дороге в ущ.Сармыш

Всё преображается, когда попадаешь в узкую долину ручья. Вода даёт возможность процветать тенистым рощицам.
В этом году из-за малого количества дождей ручей теряется среди песчано-каменистого русла и люди помогают ему орошать зелень.

ущ.Сармыш. Зелень
ущ.Сармыш. Зелень

Из верховьев ручья, где находится скважина, идут трубы с прохладной питьевой водой. Чай из неё изумительно вкусный.

ущ.Сармыш. Вода из скважины
ущ.Сармыш. Вода из скважины

Асфальт приводит к воротам пионерлагеря.
До самих петроглифов еще 2км вверх по долине ручья, но через лагерь не пускают.

ущ.Сармыш. Пионерлагерь
ущ.Сармыш. Пионерлагерь

Был бы в Европе, я бы спокойно воспринял запрет.
Но Восток заставляет подискутировать на тему «нельзя – оч.хочется».
Телефон взяла директриса пионерлагеря.
Русская. Принципиальная.
Многие из её аргументов разумные: карантин на время детского отдыха (т.е до сентября), отсутствие у меня справки медосвидетельствования,
вероятность того, что её уволят с работы за нарушение.
Но некоторые её фразы на фоне всеобщей атмосферы гостеприимства Узбекистана вызвали у меня неподдельное недоумение.
--
Я: Объезжать на велосипеде по горам далеко и тяжело. Притом сейчас ударит жара.
Она: Но вы же как-то из Москвы приехали сюда? Что вам стоит объехать?
Я: !?

--
Я: У вас сейчас завтрак. Может, покормите? Я заплачу.
Она: А у вас с собой разве нет еды?
Я: !?

ущ.Сармыш. Развилка. Направо – пионерлагерь. Налево – объезд
ущ.Сармыш. Развилка. Направо - пионерлагерь. Налево - объезд

Приходится проехать еще 8км по гравийке и набрать 200м высоты.
В конце, перед спуском в ущелье не хватает передач. Толкаю велосипед.
Спуск тоже не сахар. Круто, кое-где песок и пылевые лужи.
Чаще, чем можно было ожидать для этих мест, снуют туда-сюда и поднимают пыль старые «Москвичи» и фургоны «Форд-транзит».
Оказывается, в верховьях ущелья добывают золото «чёрные» старатели.
Торможусь в рощице. Раньше здесь был лагерь отдыха «Шабада» («Ветер») одного из бухарских учебных заведений. Сейчас старые домики сломали.

ущ.Сармыш. Остатки лагеря Шабада
ущ.Сармыш. Остатки лагеря Шабада

За строительным мусором уже приехали рачительные дехкане из долины.
К 2014 году тут будет частный пансионат.

ущ.Сармыш. На развалинах
ущ.Сармыш. На развалинах

В роще полно фруктовых деревьев, особенно абрикосов.
В сочетании с холодной водой сладкие абрикосы дают поразительный взрывной эффект! Но удержаться невозможно rolleys!

ущ.Сармыш. Абрикосы
ущ.Сармыш. Абрикосы

А в ручье плавает неплохая по размерам рыба.
Как она тут выжила при таком количестве людей вокруг?
Не иначе, какой-то религиозный запрет.
Уже хочется понизить её поголовье и попробовать её на вкус!

ущ.Сармыш. Ручей с рыбами
ущ.Сармыш. Ручей с рыбами

Рабочие покормили, расспросили и спать уложили в тени на топчане.

ущ.Сармыш. За обедом
ущ.Сармыш. За обедом

ущ.Сармыш. Отдых
ущ.Сармыш. Отдых

А вечером в наступившей прохладе я отправляюсь на экскурсию к рисункам, которым 6-8 тысяч лет.
Они в километре вниз по ручью.

ущ.Сармыш. Скалы с петроглифами
ущ.Сармыш. Скалы с петроглифами

ущ.Сармыш. Обзорный вид

ущ.Сармыш. Мост в неолит
ущ.Сармыш. Мост в неолит

ущ.Сармыш. Сцены жизни из бронзового века
ущ.Сармыш. Сцены жизни из бронзового века

ущ.Сармыш. Самовлюблённый баран
ущ.Сармыш. Самовлюблённый баран

ущ.Сармыш. Искусство неолита
ущ.Сармыш. Искусство неолита

ущ.Сармыш. Любытная птица
ущ.Сармыш. Любытная птица

ущ.Сармыш. Будущий шедевр ЮНЕСКО
ущ.Сармыш. Будущий шедевр ЮНЕСКО


День шестьдесят девятый, 24 июня 2011г.
ущ.Сармыш
+0км, 4417км

Заряженный свежим воздухом и желанием отведать жареной рыбы начал утро с подготовки к рыбалке.
Сетку от мешка с луком растягиваю между двух веток тополя и снасть готова.
Удивлённые моим рвением поймать рыбу, мне на помощь приходят рабочие.

ущ.Сармыш. На рыбалке
ущ.Сармыш. На рыбалке

Небольшое усовершенствование снасти и пакет начинает наполняться рыбой маринкой (лат. Schizothorax — «Схизоторакс»)
В этом мероприятии ребята полностью отняли у меня инициативу, оставив роль фотографа.

ущ.Сармыш. Улов
ущ.Сармыш. Улов

Ещё пару часов и жаренная маринка начала исчезать в наших утробах вместе с костями и головами.
Хорошая разминка перед обедом smile

ущ.Сармыш. Сладкие листочки
ущ.Сармыш. Сладкие листочки


Чёрные золотоискатели

Кто они, рискующие имуществом, здоровьем, свободой?
Человек, называемый спонсором, даёт несколько миллионов сум на нужды бригады.
Эти средства идут на покупку генератора, перфораторов, еду, воду, доставку людей и грузов.
На старшем бригады лежит ответственность за успех операции.
Он набирает рабочих, принимает решение, где вгрызаться в землю, организует обработку руды, ведёт расчёт по конечному результату. В тех бригадах, что я видел – человек 10-15 рабочих.

ущ.Сармыш. Навес над тулей
ущ.Сармыш. Навес над тулей

У рабочего – задача впахивать и надеяться. Надеяться на то, что останется жив; на то, что руда не будет пустой; на то, что принесёт домой какие-то деньги.
Шахта старателей называется «туля» – узкий лаз для одного человека.
Она может идти отвесно или ступенями. В отвесную тяжело спускаться, но из неё легче доставать руду.
Туля может быть 30м глубиной и далее уходить горизонтальными ходами в разные стороны.
Бывают такие, которые сразу начинаются горизонтально с крутого склона холма.

ущ.Сармыш. Взгляд из тули
ущ.Сармыш. Взгляд из тули

В туле работают круглосуточно. Один рабочий бурит породу перфоратором, остальные выносят её на поверхность. Руду в мешках доставляют на одну единственную мельницу в 100км от места добычи.
Самые популярные средства перевозки руды – москвич и форд-транзит.
На мельнице мелят привезенную руду в два этапа, в конечном итоге получая рудную пыль.

ущ.Сармыш. Золотоносная руда
ущ.Сармыш. Золотоносная руда

Затем вместе с водой прогоняют её по длинным желобам с выемками. Причём, дно желоба устилают махровыми полотенцами. Всё, что осадилось на полотенцах, поступает на следующий этап очистки золота. Концентрат высыпают на длинную лопатку, подвешенную на веревке.
Ударами кувалды по лопатке разделяют тяжёлый золотой песок от более лёгких примесей.

ущ.Сармыш. Виброочистка руды
ущ.Сармыш. Виброочистка руды

Затем всё, что имеет ценность, несут ювелиру, который протравливает золотоносный песок в азотной кислоте. Взвешивают золото и ювелир меняет его на наличность. Бригада возмещает все затраты спонсору. После этого спонсор участвует в делении прибыли в отношении 1/3 или даже 1/2.

ущ.Сармыш. Где ты, золото?
ущ.Сармыш. Где ты, золото?

Геологоразведка в этом районе закончилась 10 лет назад. Месторождение было признано нерентабельным для промышленной разработки золота. С тех пор все эти невысокие горы остались в шрамах засыпанных шурфов, скважин и штолен. Сейчас старательской работой заняты несколько тысяч человек. Работают без элементарных средств защиты. Касок ни у кого не видел. Штольни не оборудуются распорками – дерево в Узбекистане очень дорого. Нет вентиляции. Зимой горных рабочих больше – подтягиваются дехкане с полевых работ.

ущ.Сармыш. У своей тули
ущ.Сармыш. У своей тули

Рэкета в нашем понимании нет. Правда, пытаются войти в долю пастухи на основании того, что они всегда тут пасли скот на своей земле, а сейчас им мешают старатели.
Некоторые бригады платят пастухам, некоторые посылают подальше. Власти пока не препятствуют – «чёрное» старательство даёт какую-то занятость населению.
Дурные деньги, бывает, кружат голову бедным людям. Пьянство, изнасилования, разборки в городских ресторанах привели к предупредительному рейду спецназа. Забрали все перфораторы, генераторы и разогнали рабочих из лагерей старателей. Постепенно всё вернулось в прежнее русло. Золото даёт пищу многим старателям и их семьям. Однако у золотой монеты есть другая сторона. Золото делает каждый год не менее полсотни семей старателей глубоко несчастными, забирая навсегда их кормильцев.


День семидесятый, 25 июня 2011г.
ущ.Сармыш—Самарканд
+202км, 4619км

День складывается отлично.
Заметно похолодало. Ветер задул со спины.
И первые 50км с горки на рассвете катятся замечательно smile
В г.Навои заезжаю на базар и напиваюсь молока с булочками и мёдом.

Навои. Завтрак с молоком
Навои. Завтрак с молоком

Чувствую, есть силы сделать сегодня еще 150 км до Самарканда.
Пошёл дождик, который еще более добавил оптимизма.
В Каттакургане местные объяснили, что до Самарканда есть две дороги.

Каттакурган. Мост через канал
Каттакурган. Мост через канал

И как обычно бывает в таких случаях, приходится выбирать между качеством (85км) и количеством (63км).
Еду по короткой. Первые 10км – убитый асфальт, а холмы сопровождают все 30км.
По дороге угостили арбузом местные перекупщики.
Они покупают товар у проходящих камазистов из Кашкадарьинской области и тут же перепродают его всем остальным проезжим. Сказали, что тоже могут взять меня в долю продавать арбузы у дороги smile.
В Самарканде встал на стоянку уже в полночь. Спасибо Elmel, познакомила со своими самаркандскими друзьями.


День семьдесят первый – восьмидесятый, 26 июня – 5 июля 2011г.
Самарканд
+0км, 4619км

Цитата
Ровестник Рима и Помпеи,
Сама легенда городов.
Лежит в созвездии Орфея,
Славясь лазурью куполов
«Голубые купола Самарканда»
— ВИА «Ялла»
Get Adobe Flash player

По последним данным Самарканду 2750 лет.
Его древняя земля имеет отношение к таким будоражащим воображение названиям, как Великий шёлковый путь, Авеста зороастрийцев, Согдиана, Мараканда, Александр Македонский, Греко-Бактрийское царство, Мавераннахр, Кушанское царство, Тюркский каганат, Арабский халифат, Чингиз-хан, Амир Тимур, Улугбек, Абу Али ибн Сина (Авиценна), Алишер Навои...

Очень интересный виртуальный тур по Самарканду можно совершить, пройдя по этой ссылке

Самарканд. С высоты минарета

Как мне сказали, я совершил малый зиярат (паломничество) к могилам трёх святых,
что приравнивается к малому хаджу.
Получил титул Ходжи Жанибек (шутка smile).

Некрополь Шахи Зинда (XII-XIV-XV вв.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

«Шахи Зинда» в переводе означает «Живой Царь». Название это дано из-за того, что в этом некрополе похоронен двоюродный брат Пророка Мухаммеда – Кусама ибн Аббас.

Самарканд. Колодец мавзолеев Шахи Зинда
Самарканд. Колодец мавзолеев Шахи Зинда

Многие источники указывают, что голубые купола у входа в некрополь принадлежат мавзолею Кусама ибн Аббас. Но это не так. Его усыпальница находится в конце улицы мавзолеев.
А у входа – двухкупольный мавзолей построен Мирзо Улугбеком. По одной версии – это мавзолей Казы-Заде Руми – учителя Улугбека, по другой – неизвестно кого, т.к. при обследовании, скелета мужчины не обнаружили.

Самарканд. Голубые и «волосатые» купола Шахи Зинда
Самарканд. Голубые и «волосатые» купола Шахи Зинда

Самарканд. Шахи Зинда. Мечеть Кусама ибн Аббас (справа на снимке)
Самарканд. Шахи Зинда. Мечеть Кусама ибн Аббас (справа на снимке)

Самарканд. Аллея усыпальниц Шахи Зинда
Самарканд. Аллея усыпальниц Шахи Зинда


Мавзолей Св.Даниила (Мазар Ходжи Данияр)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Ходжи Данияр, он же Пророк Даниил или просто Святой Даниил, – почитаемый святой трёх религий. Современник царей Навуходоносора II, Дария, Кира II. Жил в VI-VII вв. до н.э. Однако, еврейская традиция не причисляет Даниила к пророкам, поскольку тот не разговаривал с Богом напрямую.
Амир Тимур, поражённый рассказами о святости Даниила, приказал перевезти часть земли с его могилы в Самарканд (разорять могилу у мусульман – святотатство) и похоронить её под обрывом на берегу реки Сиаб. Другие легенды говорят о захоронении руки Даниила, что мало вероятно.

Самарканд. Мавзолей Св.Даниила
Самарканд. Мавзолей Св.Даниила

Самарканд. Олень у источника Св.Даниила
Самарканд. Олень у источника Св.Даниила

Самарканд. Усыпальница Св.Даниила
Самарканд. Усыпальница Св.Даниила

Самарканд. Источник Св.Даниила
Самарканд. Источник Св.Даниила

С фисташковым деревом, что растёт у мавзолея Св.Даниила, связан факт, похожий на легенду. Оно стояло засохшим, пока Алексий II не освятил его во время своего визита в 2006г. После этого дерево снова зазеленело.

Самарканд. Фисташковое дерево у мавзолея Св.Даниила
Самарканд. Фисташковое дерево у мавзолея Св.Даниила


Мемориальный комплекс Имам аль-Бухари (XX в.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари является одним из самых известных составителей сборников хадисов – высказываний Пророка Мухаммеда и его сподвижников.
Хадисы в последствии вошли в свод законов для мусульман – Шариат.
Комплекс построен в 90-х гг. прошлого века вокруг могилы Имама аль-Бухари.
Архитектурное решение включает в себя мавзолей, мечеть, музей.
В центре комплекса находится внутренний дворик с вековыми чинарами и источником.

Самарканд. Вход в мемориал Имам аль-Бухари
Самарканд. Вход в мемориал Имам аль-Бухари

Самарканд. Мечеть Имам аль-Бухари
Самарканд. Мечеть Имам аль-Бухари

Самарканд. Усыпальница Имам аль-Бухари
Самарканд. Усыпальница Имам аль-Бухари

Я не смог удержаться от провокационного вопроса и ввел в затруднительное положение правоверных мусульман, спросив, почему на плакате у входа в мечеть обозначены шесть часовых меток, хотя намаз совершается пятикратно? Объяснение было путанное и ясности в решение вопроса не внесло. Может, кто-нибудь попробует объяснить данный факт?

Самарканд. Имам аль-Бухари. Богословский спор
Самарканд. Имам аль-Бухари. Богословский спор

Вот как объяснил сей факт zaur_m:
«Там объяснение простое: первая и вторая метки ограничивают интервал, в течение которого можно совершить 1-й намаз, третья и четвёртая – 2-й намаз, между 4-й и 5-й метками – 3-й намаз, соответственно между 5-й и 6-й намаз четвёртый и, наконец, после 6-й метки – последний, 5-й намаз. На всякий случай сообщу, что желательно совершать намазы поближе к началу отведённого временного интервала.»


Комплекс Регистан (XV-XVII вв.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Регистан – центральный музейный комплекс Самарканда.
Состоит из трёх медресе, порталы которых любуются друг другом.

Самарканд. Регистан
Самарканд. Регистан

Первым (1417-1420 гг.) было построено медресе Улугбека, оно слева на снимке.

Самарканд. Регистан. В медресе Улугбека
Самарканд. Регистан. В медресе Улугбека

Самарканд. Регистан. В медресе Улугбека
Самарканд. Регистан. В медресе Улугбека

Затем уже XVII в. Ялангтуш-Бахадур – энергичный наместник бухарских ханов в Самарканде строит остальные два медресе, завершившие стройный архитектурный ансамбль. Шер-Дор (1619-1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.)

Самарканд. Регистан. В медресе Шер-Дор
Самарканд. Регистан. В медресе Шер-Дор

Самарканд. Регистан. Купола медресе Тилля-Кари
Самарканд. Регистан. Купола медресе Тилля-Кари

Самарканд. Регистан. Закат
Самарканд. Регистан. Закат

С этим минаретом (указан на снимке) связана история его спасения в начале XX в.
Весь комплекс Регистан представлял из себя жалкое зрелище в те года.

Самарканд. Регистан. Медресе Улугбека. Начало XX века. Фото samarkand-foto.ru
Самарканд. Регистан. Медресе Улугбека. Начало XX века. Фото samarkand-foro.ru

Один из минаретов сильно наклонился и готов был рухнуть на головы базарных торговцев.
Была разработана и выполнена беспрецедентная программа по спасению древнего сооружения путем его разворота вокруг вертикальной оси.

Самарканд. Регистан. Выпрямление минарета медресе Улугбека. 20-30-е годы XX века. Фото samarkand-foto.ru
Самарканд. Регистан. Выпрямление минарета медресе Улугбека. 20-30-е годы XX века. Фото samarkand-foro.ru

На этот минарет можно забраться за небольшие деньги после окончания работы (19ч.) музейного комплекса Регистан. Что я и сделал с превеликим удовольствием. Винтовая лестница настолько узкая, что пришлось ждать несколько минут, пока спустятся предыдущие нелегальные посетители.
Вид с макушки минарета впечатляет, но фотографировать неудобно. Можно порезаться об острые края жести, покрывающей крышу.

Самарканд. Регистан. Вид на комплекс (указка на минарет)
Самарканд. Регистан. Вид на комплекс (указка на минарет)

Перед комплексом Регистан раскинулся молодой парк с фонтанами.

Самарканд. Парк Регистан
Самарканд. Парк Регистан


Мавзолей Гур-Эмир (XV в.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир
Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир

Самарканд. Гур-Эмир. Походы Тамерлана
Самарканд. Гур-Эмир. Походы Тамерлана

Центральное надгробие из цельного куска чёрно-зелёного нефрита принадлежит Амиру Тимуру.
В головах у него надгробие его духовного учителя Мир Сейид Береке.
В ногах – знаменитого внука Мирзо Улугбека.

Самарканд. Гур-Эмир. Надгробия Тимуридов
Самарканд. Гур-Эмир. Надгробия Тимуридов


Обсерватория Улугбека (XIV-XV вв.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

В рабочем состоянии обсерватория представляла из себя круглое здание более 45 метров в диаметре и 30 метров в высоту. В скальной породе сделана выемка для полозьев огромного секстанта – главного измерительного прибора средневековой обсерватории.
Как ни банально, после ухода астрономов, здание было разобрано на кирпичи местными жителями.

Самарканд. Обсерватория Улугбека
Самарканд. Обсерватория Улугбека

Самарканд. Обсерватория Улугбека. Рельсы секстанта
Самарканд. Обсерватория Улугбека. Рельсы секстанта

Самарканд. Обсерватория Улугбека. Рельсы секстанта
Самарканд. Обсерватория Улугбека. Рельсы секстанта

В начале XX в. месторасположение обсерватории Улугбека было найдено русским археологом В.Л. Вяткиным. Его могила находится рядом с обсерваторией.

Самарканд. Памятник Мирзо Улугбеку
Самарканд. Памятник Мирзо Улугбеку


Мечеть Биби Ханым (XIV-XV вв.)
Историко-археологические подробности на
других сайтах.

Сам запутался в каком ключе писать об этом комплексе. Куча легенд от категорически-пессимистичных до фантантастически-оптимистичных.
То эту Биби-жену Тимур кидает с минарета за неверность, а её возлюбленный улетает от возмездия на самодельных крыльях, то тот же Тимур выпендривается перед самой старшей и мудрой женой с именем Сарай (она же Мульк, она же Биби, она же Ханым) и строит мечеть в два раза больше, чем его супруга в его отсутствие.

Самарканд. Мечеть Биби Ханым (слева) и мавзолей Сарай Мульк-Ханым (справа)
Самарканд. Мечеть Биби Ханым (слева) и мавзолей Сарай Мульк-Ханым (справа)

Самарканд. Мечеть Биби Ханым
Самарканд. Мечеть Биби Ханым

Самарканд. Мечеть Биби-Ханым. Подставка для Корана
Самарканд. Мечеть Биби-Ханым. Подставка для Корана

Самарканд. Мавзолей Сарай Мульк-Ханым
Самарканд. Мавзолей Сарай Мульк-Ханым


Мечеть Хазрет-Хызр (XIX в.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Ранние исламские историки указывают, что Хазрет-Хызр была самой ранней мусульманской мечетью Самарканда, «местом нахождения мусульманских знамён». Ранее тут находился зороастрийский храм. С катакомбами под мечетью и ведущим в них колодцем связаны некоторые легенды, в том числе об Амире Тимуре и его жадном подчиненном, который не побоялся ради богатства лишить зрения себя, а заодно и всех своих неродившихся потомков.
Другое поверье с зороастрийских времён рассказывает о весёлом старичке без пальца – хранителе воды бессмертия. Появление его означает удачу. Но является наяву он только мужчинам.

Самарканд. Мечеть Хазрет-Хызр
Самарканд. Мечеть Хазрет-Хызр


Городище Афросиаб (VII в. до н.э.-XIII в. н.э.)
Историко-археологические подробности на других сайтах.

В мифологии узбеков, турок, азербайджанцев, туркмен – предводитель туранцев и враг иранцев Афросиаб – прародитель тюркоязычных народов. К нему возводили своё происхождение караханидские ханы и сельджукские султаны. Крепость носит название её основателя.

Самарканд. Городище Афросиаб
Самарканд. Городище Афросиаб

Именно на территории Афросиаба находился древний Самарканд. Несколько раз он восстанавливался после опустошительных войн с Александром Македонским, арабскими завоевателями во главе с Кутейбой ибн Муслимом. Люди покинули это место после монгольского нашествия Чингиз-хана и больше уже никогда не селились на территории Афросиаба.
Сейчас на снимке из космоса бывшая крепость похожа на старый шрам, который окружают городские постройки современного Самарканда.

Самарканд. Афросиаб из космоса
Самарканд. Афросиаб из космоса

  1. Некрополь Шахи Зинда
  2. Мечеть Хазрет-Хызр и Кешские ворота
  3. Дворец правителей Согда (Дворец Ихшидов) VI-VIII вв. Вероятное место убийства Клита Александром Македонским
  4. Место Соборной мечети, разрушенной монголами
  5. Дворец Караханидов
  6. Современный музей Афросиаба
  7. Бухарские ворота
  8. Ворота Навбахор
  9. Китайские ворота
  10. Обсерватория Улугбека
  11. Современный Сиабский рынок

Самарканд. В музее Афросиаб
Самарканд. В музее Афросиаб

Самарканд. Музей Афросиаб. Фрески из дворца правителей Согда
Самарканд. Музей Афросиаб. Фрески из дворца правителей Согда

Самарканд. Музей Афросиаб. Оссуарий
Самарканд. Музей Афросиаб. Оссуарий

Самарканд. Музей Афросиаб. Согдийская мышеловка
Самарканд. Музей Афросиаб. Согдийская мышеловка


Краеведческий музей
Историко-археологические подробности на других сайтах.

Самарканд. Краеведческий музей. Зороастризм
Самарканд. Краеведческий музей. Зороастризм

Самарканд. Краеведческий музей. Вооружение согдийского воина
Самарканд. Краеведческий музей. Вооружение согдийского воина

Самарканд. Краеведческий музей. Бальный зал
Самарканд. Краеведческий музей. Бальный зал

Все помещения бывшего особняка купца I гильдии Абрама Калантарова украшены богатыми обоями из папье-маше. И только дальние залы, где сейчас находится экспозиция о фауне Самарканда покрывает обычная штукатурка. Наш гид поведала, что когда особняк передавали музею, стены этих дальних комнат были сплошь покрыты сценами, которым позавидовала бы Камасутра.

Самарканд. Краеведческий музей. Фауна
Самарканд. Краеведческий музей. Фауна

Самовар русского производства, но со среднеазиатской внешностью.

Самарканд. Краеведческий музей. Самовар
Самарканд. Краеведческий музей. Самовар

Этот трактор сам доехал с завода в России до полей Туркестана.

Самарканд. Краеведческий музей. Первый трактор Туркестана
Самарканд. Краеведческий музей. Первый трактор Туркестана


Я встречаю одно и то же название во всевозможных написаниях.
Так, как его произносят русские, узбеки, таджики и представители других народов.
Определённую сумятицу для приезжего вносит переход на латиницу.
Поначалу может показаться, что это безграмотность.
Но Самарканд не безграмотен. Скорее всего, это терпимость и снисходительность с лёгкой примесью разгильдяйства. Причём, не только к языку и письму, но и к другим религиям.

Самарканд. Православный Алексеевский собор
Самарканд. Православный Алексеевский собор

Самарканд. Католический собор
Самарканд. Католический собор


Самаркандский плов в картинках

Особенности: готовят с чесноком, горохом нут, с добавлением зигирного масла.
Мастер-класс показывает Майя-опа.
На продукты скидываются все желающие.
С вечера замачивается горох нут.
Майя достает свои проверенные очаг и казан.
Разводит огонь, прогревает казан и смывает с него пыль.

Плов. Растапливает очаг
Плов. Растапливает очаг

Заливает хлопковое масло и начинает прокаливать до момента появления лёгкого белого дыма.
Добавляет зигирное масло. Оно делается из зёрен конопли. Почти чёрное.
В горячее масло кидает головку лука. Когда она почернеет, выбрасывает.
Всё эти манипуляции проводятся с целью очистки масла.

Плов. Льёт хлопковое масло
Плов. Льёт хлопковое масло

Наступил момент закладки мяса. Оно порезано на крупные куски,
чтобы не сгорело к концу приготовления блюда.

Плов. Закладывает мясо
Плов. Закладывает мясо

Добавляет пару нашинкованных луковиц, помешивает, чтобы не пригорело и сбавляет интенсивность огня.

Плов. Помешивает капкыром
Плов. Помешивает капкыром

Поверх мяса кладёт жёлтую морковь, порезанную брусками. Она не такая сладкая, как красная.
Но считается самой подходящей для плова.

Плов. Кладёт жёлтую морковь
Плов. Кладёт жёлтую морковь

Закладывает несколько головок чеснока, с которых снята верхняя шелуха.

Плов. Закладывает чеснок
Плов. Закладывает чеснок

Из специй кладёт чёрный, красный перец и зиру (разновидность тмина).

Плов. Сыпет специи
Плов. Сыпет специи

Теперь наступает очередь красной моркови.

Плов. Закладывает красную морковь
Плов. Закладывает красную морковь

Потом ещё жёлтой.

Плов. Докладывает ещё жёлтой моркови
Плов. Докладывает ещё жёлтой моркови

Доливает воды, чтобы не пригорело.

Плов. Подливает воду
Плов. Подливает воду

Ещё одна особенность самаркандского плова – горох нут.
Он замачивается с вечера. Перед закладкой Майя-опа советует его немного помять руками,
чтобы был мягче, когда сварится.

Плов. Мнёт горох нут
Плов. Мнёт горох нут

И засыпает горох в казан.

Плов. Засыпает горох нут
Плов. Засыпает горох нут

В последнюю очередь кладёт рис. До этого его несколько раз промывает водой.
Майя-опа считает, что достаточно три раза для исчезновения мучной пыли.

Плов. Засыпает рис
Плов. Засыпает рис

Когда рис уложен, можно всё залить горячей водой. Уровень воды на два пальца выше уровня риса.

Плов. Заливает горячей водой
Плов. Заливает горячей водой

Поддаёт жару в очаге.

Плов. Увеличивает жар в очаге
Плов. Увеличивает жар в очаге

Начинает слегка помешивать только верхний слой риса, не трогая морковь и мясо.

Плов. Помешивает только верхний слой риса
Плов. Помешивает только верхний слой риса

Вода начинает потихоньку выкипать и Майя-опа накрывает казан крышкой.
Рис варится так, что его с маленькой натяжкой можно назвать сырым или чуть-чуть недоваренным.
Но это ощущение такое мимолётное, что я никак не могу признать его неготовым к употреблению.

Плов. Накрывает крышкой
Плов. Накрывает крышкой

Вода ушла. Майя-опа несколько раз прокалывает весь слой риса палочкой
и зовёт всех со своими тарелками за угощением.
Розданное мясо каждый сам режет на мелкие куски.

Плов. Насыпает с горкой!
Плов. Насыпает с горкой!

Кушать такой плов – одно удовольствие!
Это самый вкусный из всех, которые я успел попробовать в своём путешествии.

Плов. Всем достанется!
Плов. Всем достанется!

Встать после застолья самостоятельно невозможно.
Лучше откинуться на тахте и подремать часок smile.


Самаркандская бумага в картинках

Бумага, которая по своей практичности и дешевизне в своё время не имела себе равных в Средней Азии, выигрывая по этим показателям даже у китайских образцов.
К счастью, технология, забытая на целое столетие, сегодня снова возрождается стараниями энтузиастов.
Итак, бумажная фабрика Кони-Гиль. Только ручной труд, огонь, дерево, вода, камень.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Исторические подробности на других сайтах.

Как проехать? Свернуть на втором повороте после Шахи Зинда на трикотажную фабрику и ехать до кишлака Кони-Гиль.
А там любой покажет smile

Технология изготовления самаркандской бумаги следующая.
Замачиваются черенки двухлетних веток тутовника в воде.
Обдирается кора и ножом снимаются лубяные волокна.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Далее волокна либо сушатся для использования зимой либо сразу засыпаются в котлы.
Там они варятся сутки.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

После этого их размельчают в ступе с использованием деревянного песта, который приводит в движение падающая вода из арыка.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Полученный полуфабрикат заливают водой, зачерпывают прямоугольным ситом по форме листа бумаги.
В то время, как вода стекает, бумажную массу встряхивают для перемешивания волокон.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Мокрый лист кладут под пресс, через сутки выкладывают на гладкую вертикальную поверхность, разглаживая щёткой.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Высохшие листы бумаги имеют ворсистую поверхность.
Для придания гладкости их шлифуют морской раковиной.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Натуральный цвет у самаркандской бумаги светло-коричневый.
Для придания ей цветовых оттенков используют натуральные красители: сок шохтута – синий, сок усьмы – зелёный, луковую шелуху – оранжевый, индиго – голубой, корень марены – красный и т.п. Могут украсить прессованными лепестками цветов.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль

Самаркандская бумага долговечна, её не едят мыши, изделия из неё можно стирать до 50 раз.
А изготовить можно не только листы для рисования, но также предметы одежды, головные уборы, игрушки, салфетки, скатерти, сумки, кошельки.

Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль
Самарканд. Бумажная фабрика Кони-Гиль


День восемьдесят первый, 6 июля 2011г.
Самарканд — Санзар (10км до г.Джизак)
+91км, 4711км

Солнечные фрукты из п.Заргар
Солнечные фрукты из п.Заргар

Ошибся с высотным профилем дороги.
По рассказам дальнобойщиков должен быть перевал перед Джизаком.
Поэтому запланировал совершить переезд из Самарканда в Ташкент за 3 дня.
На деле тяжело оказалось бы ехать в обратную сторону, из Ташкента в Самарканд.
Потому как Самарканд расположен на высоте 700м, перевальная точка – 817м, промежуточный пункт Сырдарья – 260м, а Ташкент – 450м.
Водители рассказывали байку о том, как пока их фуры ползут ночью на перевал, лихие жители на мотоциклах с коляской и без света догоняют плетущиеся грузовики,
зацепляются баграми, срывают пломбы, вскрывают запоры и наполнив коляску добром, растворяются в темноте.
Сам я скептически оцениваю справедливость этой информации, особенно зная усердие властей по искоренению преступности, неворовитость жителей Узбекистана и количество легенд, которыми обрастает любое событие, будь-то строительство средневекового медресе или
установка современного памятника Тимуру в Самарканде.

Галляарал. Многоуровневая развязка для воды
Галляарал. Многоуровневая развязка для воды

После Галляарала старая дорога убегает в долину реки до Джизака, а новая, прыгая по холмам, уводит грузовой трафик в обход живописной долины.

После Галляарала
После Галляарала

Встретил интересные персонажи, ребят с проволокой через плечо, на которую, как на кукан, были одеты пластмассовые колпаки от колёс легковушек.
Надо заметить, что асфальт весь в ухабах и с уловом у пацанов проблем нет. Не сфотографировал. Торопился в Джизак. Быстро темнело.
Следующее интересное место, которое избежало щелчка моего фотоаппарата – ворота Тамерлана.
Причины те же, плюс сильное неприятное впечатление из-за загаженности места надписями в стиле «Здесь был Вася» и «Вася+Мася=совет-да-любовь». А вот во времена художника В.Верещагина было всё совсем по-другому.

Василий Верещагин. Тамерлановы ворота. Репродукция с сайта veresh.ru
Василий Верещагин. Тамерлановы ворота. Репродукция с сайта veresh.ru

Дорога на Джизак. Речка Санзар и её каналы
Дорога на Джизак. Речка Санзар и её каналы

Ночую в месте, которое носит одноимённое название с речкой – Санзар. Железнодорожная станция, чинаровая роща, арыки и множество чайхан.
Без проблем помылся 1,5 литрами воды, съел 4 палочки шашлыка (не путать с кавказскими шампурами!) и залёг на топчане до следующих 4:00 утра.

Чайхана Санзар. Топчан под чинарами
Чайхана Санзар. Топчан под чинарами


День восемьдесят второй, 7 июля 2011г.
Санзар — Сырдарья
+150км, 4861км

Довольно пустынное место после Джизака до самой Сырдарьи.
Один из самых тяжёлых перегонов из-за жары.
Чтобы доехать до Ташкента вовремя (за 3 дня) пришлось весь день крутить педали.
За день съел 1,5 арбуза и выпил около 6л воды.

Рассвет над Джизаком
Рассвет над Джизаком

За 13км до поворота на объезд «казахского зуба» проколол заднее колесо.
Повезло, что в 400м протекал канал, росло несколько деревьев и под ними была забетонированная площадка.
Л.И.Брежнев, сделав в своё время щедрый подарок Узбекской ССР в виде Чимганских гор,
«восстановил» статус-кво путём передачи Казахской ССР части территории с населенным пунктом Мызаркент.
Теперь Казахстан вклинивается «зубом» площадью 2650 кв.км и и этот «зуб» перерезает железную и автомобильную дороги.

У границы. Аисты
У границы. Аисты

В 90-х годах на казахской территории вдоль трассы существовал «блошиный» рынок, затем его прикрыли власти из-за невозможности контролировать.
В объезд «зуба» по самой границе Узбекистан проложил автомобильную дорогу, которая на 23км длиннее той, что была во времена СССР.
Остались знаки былой дружбы народов. Налево – казахский населённый пункт, замулёванный краской на знаке. Если двинуться к нему, то через 400м вам дорогу перегородит блокпост со злыми бойницами.

У границы. Забытая дружба
У границы. Забытая дружба

На ночёвку остановился в г.Сырдарья у кореянки т.Софы.
Застал её за процессом приготовления кровяной колбасы.
Её дом находится у самой трассы.

Сырдарья. Ночёвка у т.Софы
Сырдарья. Ночёвка у т.Софы

Раньше по улице были установлены водоразборные колонки. Во время расширения и обновления дорожного полотна в 1993г. водопроводные трубы раздавили и улица Чехова остаётся по сей день без воды. Люди, у которых нет личного транспорта, вынуждены ездить за водой на такси.
Пенсия – 97т.сум, что составляет около 40$.
В тяжёлые 90-е т.Софа подрабатывала разносом напитков и мороженого по окрестным кишлакам, ежедневно проходя по 30км.
Спасая мужа (ему делали операцию на позвоночник), продала квартиру в центре города. Сейчас ютятся в хибаре, доставшейся от родителей. Вокруг её дома живут люди, время от времени принимающие наркотики.
Героинный Таджикистан совсем рядом и многие выходцы оттуда ездят на хороших иномарках.
Оставить хозяйство т.Софа не может. Уже был случай, когда соседи украли всю живность.
Поэтому живёт, как в осаде за высоким забором.
Сдаёт комнату приезжим, а муж занимается рыбалкой на р.Сырдарья.
Что самое интересное, супруги не собираются никуда уезжать и 6-й год пытаются достроить новый дом с тёплыми полами, памятуя лютую зиму 2007г., когда вдобавок к холодам, власти лишили всю улицу газа.


День восемьдесят третий, 8 июля 2011г.
Сырдарья — Ташкент
+106км, 4967км

Завтрак с кровяной колбасой у т.Софы и мне остаётся до Ташкента около 70км.

Сырдарья. Завтрак у т.Софы
Сырдарья. Завтрак у т.Софы

Переезжаю мост через р.Сырдарья.
Милиционеры бдят, но плохо. Успеваю сделать несколько кадров с середины моста.

Старый мост через Сырдарью
Старый мост через Сырдарью

Дорога не вызывает нареканий. Еще до полудня я в Ташкенте.
В начале далёких 90-х я приезжал в командировку в Ташкент на завод Электромаш, что в Сергелях.
Решаю заглянуть. Вот, что я увидел. Завода уже нет, но есть бдительная охрана. Не пустили на территорию.

Ташкент. Сергели. Завод Электромаш
Ташкент. Сергели. Завод Электромаш

А люди ютятся в тех же фанерных домиках, что были наспех возведены после землетрясения 1966г.

Ташкент. Сергели. Фанерные домики
Ташкент. Сергели. Фанерные домики


День восемьдесят четвёртый – восемьдесят седьмой, 9-12 июля 2011г.
Ташкент
+0км, 4967км

Планы такие в Ташкенте.

Ташкент в миниатюрах.

На экскурсии по площади Хаст-Имам.

Ташкент. Вид на пл.Хаст-Имам
Ташкент. Вид на пл.Хаст-Имам

Ташкент. Центральная мечеть на пл.Хаст-Имам
Ташкент. Центральная мечеть на пл.Хаст-Имам

Ташкент. Аисты у пл.Хаст-Имам
Ташкент. Аисты у пл.Хаст-Имам

Ташкент. Хаст-Имам. Мастер за работой
Ташкент. Хаст-Имам. Мастер за работой

Учимся выбирать шёлковый платок. Он должен:

  1. проходить сквозь перстень, как-будто это не ткань, а жидкость,
  2. если подпалить уголок, то ткань должна тлеть, а не плавиться и издавать при этом запах жжёной органики,
  3. при намокании издавать характерный запах,
  4. иметь неровную поверхность и шероховатости,
  5. иметь волокна, которые не пригнаны идеально друг к другу.

Тогда это и есть ткань, рецепт изготовления которой насчитывает более 3000 лет.

Ташкент. Выбираем шёлковый платок
Ташкент. Выбираем шёлковый платок

Ташкент. Выбираем шёлковый платок
Ташкент. Выбираем шёлковый платок

На концерте корейского фольклора.

Ташкент. Концертный зал «Туркестан»
Ташкент. Концертный зал «Туркестан»

Ташкент. Корейский традиционный танец Хваджопунгволь
Ташкент. Корейский традиционный танец Хваджопунгволь

Ташкент. Танец с маленьким барабаном
Ташкент. Танец с маленьким барабаном

Ташкент. Корейские танцы

Ташкент. Восточно-полосатые девушки
Ташкент. Восточно-полосатые девушки

В музее железнодорожного транспорта

Ташкент. Железнодорожный музей
Ташкент. Железнодорожный музей

Ташкент. Юный машинист
Ташкент. Юный машинист

Ташкент. Папарацци за работой
Ташкент. Папарацци за работой

На площади Амира Тимура

Ташкент. Площадь Амира Тимура
Ташкент. Площадь Амира Тимура

На площади Мустакиллик

На этом глобусе только одна страна. Догадайтесь, какая?!

Поэтому предлагаю назвать его – ГлобUZ
Поэтому предлагаю назвать его - ГлобUZ

Ташкент. Мустакиллик майдони
Ташкент. Мустакиллик майдони

Ташкент. Ночная прохлада
Ташкент. Ночная прохлада

На площади перед оперным театром

Ташкент. Фонтан перед оперным театром
Ташкент. Фонтан перед оперным театром

Ташкент. Молодожёны
Ташкент. Молодожёны

В Ташкентском метро

Ташкент. Ст.метро Мустакиллик майдони
Ташкент. Ст.метро Мустакиллик майдони

Цитата
Сладострастная отрава - золотая Бричмула,
Где чинара притулилась под скалою, - под скалою...
Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:
Бричмула, Бричмулы, Бричмуле, Бричмулу, Бричмулою.
«Золотая Бричмула»
— Татьяна и Сергей Никитины
Get Adobe Flash player

Чимган и Чарвак в миниатюрах.

Чарвак. Та самая никитинская Бричмула
Чарвак. Та самая никитинская Бричмула

Чарвак. Палатки в аренду
Чарвак. Палатки в аренду

Чарвакское водохранилище
Чарвакское водохранилище

Чарвакское водохранилище
Чарвакское водохранилище

Чарвакское водохранилище. Закат
Чарвакское водохранилище. Закат

Чарвакское водохранилище

А Чирчик продолжает отравлять красоту окрестных гор.

Чирчик. Химический завод ОАО «Maxam-Chirchiq» (бывший «Электрохимпром»)
Чирчик. Химический завод ОАО «Maxam-Chirchiq» (бывший «Электрохимпром»)


День восемьдесят восьмой, 13 июля 2011г.
Ташкент
+30км, 4996,5км

Такие вот дела...
Кто-то поджёг гараж, где стоял мой велосипед.

Ташкент. Погорелец
Ташкент. Погорелец

Ташкент. Погорелец
Ташкент. Погорелец

Вещи, документы целы. Я предварительно снял рюкзаки.

С утра съездил к веломастеру Андрею.
Он в мгновение ока устранил слабое постукивание, которое раздражало меня всю дорогу из Самарканда.
Оказалась слабозакрученная педаль и отсутствие смазки на её резьбе.
Да, что уж об этом вспоминать...

Думаю, ещё побороться с обстоятельствами smile.
Буду покупать новый вел в Ташкенте, чтобы продолжить путешествие.
Стою перед выбором:

  1. Univega HT-500 2011г. + дешевизна и механические дисковые тормоза
  2. Univega HT-530 2011г.
  3. Focus Fat Boy 2011г. + этот нравится больше

Или восстановить погорельца? Надо отмыть от сажи и сделать ревизию того, что осталось целым.


День восемьдесят девятый – сто четвёртый, 14-29 июля 2011г.
Ташкент
+0км, 4996,5км

Всем доброго здравия и благодарность за ободряющие слова!
Отремонтировал экш-камеру и ноутбук.
Отказался от покупки нового велосипеда. Восстанавливаю старый.

Ташкент. Погорелец. Руль во время разборки
Ташкент. Погорелец. Руль во время разборки

Отмыл весь нагар, где это было возможно. Уже покрасили раму.
baryam собрал мне посылку с запчастями и отправил из Москвы в Ташкент.
В конце первой недели августа планирую обкатать обновлённый велосипед и продолжить путешествие в сторону Иссык-Куля.

В свободное время купаюсь в городских водоёмах и гуляю по вечернему городу.

Ташкент. Парад невест на Комсомольском озере
Ташкент. Парад невест на Комсомольском озере

Ташкент. Детская узкоколейка
Ташкент. Детская узкоколейка

Ташкент. В парке аттракционов
Ташкент. В парке аттракционов

Ташкент. Пруд Бублик
Ташкент. Пруд Бублик

Ташкент. Визги над водой
Ташкент. Визги над водой

Ташкент. В спасении от июльской жары
Ташкент. В спасении от июльской жары

Ташкент. Канатная дорога над японским парком
Ташкент. Канатная дорога над японским парком


ak630: «...30 июля Женя с Ташкентскими веломаньяками покатал по окрестным горам...
Ну в общем думаю напишет сам... Было жарко – жарило за 40...
Оценили по достоинству его идею с распылителем на бутылке. Всю покатушку освежались все smile
Теперь будет думаю самая популярная идея в Ташкенте»
smile

Действительно, было жарко! Июль это был, июль! heat
Вот, о каком распылителе идёт речь.

Баклажка с распылителем
Баклажка с распылителем

Не удивлюсь, если через некоторое время у ташкентских веломаньяков появятся
модели распылителей от ведущих велобрендов с элементами высоких технологий,
например, титановыми жиклёрами, воздушным поддувом с приводом от каретки, клапанами-манетками на руле и т.п. smile
Кстати, идею использовать распылитель для вечерней помывки посоветовали питерские мотоциклисты на Устюрте.
Для экономии воды в пустынных районах. Ну, а обливаться днём на жаре из такой конструкции подсказала сама обстановка.

Итак, велопоездка в Институт Солнца:


День сто пятый, 30 июля 2011г.
+124км, 5120км
Ташкент-Кумышкан-Ташкент

По приглашению ak630 принимаю участие
в велопокатушке ташкентских коллег к «Институту Солнца» и пансионату «Кумышкан».
Мне выделяют гостевой велосипед.
Дни сейчас стоят знойные и температура переваливает за 40°С.

Кумышканская покатушка
Кумышканская покатушка

Группа из 15 человек оказалась неоднородная. Среди ребят есть бывшие велогонщики и те, кто сейчас готовятся на бревет Париж-Бордо. Им ничего не стоит 400км в день махнуть. Присутствуют начинающие, стойкие в своём желании не отставать от опытных товарищей.

Сбор на Рахате
Сбор на Рахате

«Институт Солнца» – это народное название Института материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз им.академика С.А.Азимова. Располагается он в с.Солнце, рядом с с.Чанги Паркентского района Ташкентской области.

Ну, вы поняли, где мы сейчас smile
Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз им.академика С.А.Азимова

Строился с 1981г по 1987г. Представляет из себя комплекс административных и хозяйственных построек на открытом сейсмоустойчивом холме.

Солнечный концентратор у п.Чанги
Солнечный концентратор у п.Чанги

Самое уникальное в этом комплексе – солнечная печь, мощностью 1МВт, создающая температуру в рабочей области 3000°С

Тут 3000°C – это не шутка!
Тут 3000°C - это не шутка!

Лучи солнца попадают на зеркала гелиостатного поля,

Гелиостатное поле на склоне горы
Гелиостатное поле на склоне горы

отражаются на громадную зеркальную параболу,

Под зеркальной параболой
Под зеркальной параболой

которая концентрирует солнечную энергию на приёмное окно диаметром 1м в технологической башне.

Свет мой, Зеркальце, скажи...
Свет мой, Зеркальце, скажи...

Помимо печи в Институте Солнца Узбекистана, существуют ещё около десятка меньших солнечных печей в других частях мира и одно сооружение с равной тепловой мощностью во французских Пиренеях.
Солнечная печь позволяет синтезировать оксидные материалы высокой чистоты,
упрочнять и получать редкие композиционные материалы, синтезировать водород,
преобразовывать солнечную энергию в электричество, в инфракрасное и лазерное излучение.

Монументальное железо
Монументальное железо

Сегодня печь не работает. То ли суббота, то ли не так много заказов на водород. На экскурсию нас ведёт сторож.

Веломаньяки на экскурсии в Институте Солнца
Веломаньяки на экскурсии в Институте Солнца

Сначала традиционный фокус с поджиганием сосновой шишки. Тут их много. На все экскурсии хватит.

Институт Солнца. Фокус с шишкой для экскурсантов
Институт Солнца. Фокус с шишкой для экскурсантов

Лифт поднимает нас на 12 этаж самой высокой технологической площадки параболы.
Отсюда ещё более проникаешься уважением к учёным, задумавшим такое грандиозное сооружение.
Окрестные горы уже не кажутся такими огромными и неприступными.

Двенадцатый этаж
Двенадцатый этаж

Силы у веломаньяков ещё не на исходе и все решают ехать вверх до пансионата Кумышкан.
В самом пансионате зона отдыха с навесами и топчанами. Место на 10-12 человек стоит ~32$ за день.
Еда заказывается отдельно. Где-то рядом бассейн стоимостью 1,2$ за час с человека.
Но мы решаем искупаться в речке, которая больше похожа на ручей в этом засушливом году.

р.Паркентсай. Мало дождей
р.Паркентсай. Мало дождей

Самые смелые лезут на гору в поисках культового мусульманского сооружения.
Я с ленивыми отмокаю в прохладной запруде.
Спуск в сторону Ташкента быстрый и весёлый. Но жара всё же выкосила из наших рядов одного маньяка.
Ему заказывают такси, и он покидает нас, не прощаясь, в километре от с.Политотдел, где нас ждёт холодное корейское блюдо кук-си.
Трек по итогам мероприятия тут.


День сто шестой – сто десятый, 31 июля – 4 августа 2011г.
Ташкент
+0км, 5120км

Ташкентский ЖД вокзал в ожидании поезда, опаздывающего на 1 час
Ташкентский ЖД вокзал в ожидании поезда, опаздывающего на 1 час

Поезд Москва-Ташкент
Поезд Москва-Ташкент

Пришла, наконец, посылка из Москвы.
А в посылке...

Посылка из Москвы
Посылка из Москвы

  1. Фара CatEye OptiCube HL-EL500
  2. Велокрепление для Garmin GPSmap 60CSx
  3. Велокомпьютер Sigma 1609 беспроводной
  4. Седло Брукс B17 Standard black и средство ухода за бруксовскими седлами Proofide
  5. Крыло переднее SKS Shokblade Vario 26» – не стал ставить. Оставил веломастеру
  6. Комплект крыльев SKS Beavertail
  7. Насос с манометром BBB BMP-18 WindGun (L) 280мм
  8. Покрышки Schwalbe Marathon Extreme 26x2.25 (2шт)
  9. Грипсы Ergon GP-1 (размер L)
  10. Рога (закручиваются внутри трубы руля, не хомутом) – не стал ставить. Старые почистил и покрасил
  11. Камеры Continental – 3шт.
  12. Лежаки
  13. Флиппер 26» – 2шт.
  14. Тормозные ручки для механических тормозов Shimano Deore XT BL-M770
  15. Shimano mineral oil for disk brakes, 2л – попросил ташкентский веломастер
  16. Бухта рубашки на трос переключателя скоростей, цвет чёрный, 30м, фирма SRAM – по просьбе веломастера
  17. Колпачки на рубашку на трос переключателя скоростей, пластик, 4мм, упаковка (200шт) х 2 - по просьбе веломастера
  18. RS Taichi термобелье леггинсы Gore Windstopper Inner Pants черные, размер М – не подошёл размер sad
  19. Беспроводная мышь Logitech v470 – выбросил её, как только опробовал. Стал дёргаться курсор. Какой уж с ней фотошоп?

Вместе с веломастером Андреем начинаем собирать велосипед. У него мастерская-гараж на Корасу.
Вот, что из этого выходит.

Ташкент. Обновлённый вел
Ташкент. Обновлённый вел

Совершил пробную поездку. Настраиваю положение ручек управления.
Едет хорошо. Завтра буду навешивать аксессуары.


День сто одиннадцатый – сто семнадцатый, 5-11 августа 2011г.
Ташкент
+60км, 5180км

Заканчивается жаркая неделя, когда каждый день посвящен тому, чтобы повесить очередной «жизненонеобходимый» предмет на переполненный от аксессуаров велосипед.

За работой в веломастерской Андрея
За работой в веломастерской Андрея

На руле и лежаках места уже не хватает. В ход идут отрезы от старых рулей, дюралевые трубки и удлинитель выноса руля.
Получается громоздко, негоризонтально, но ни один аксессуар не поедет в рюкзаке smile.

Веломастерская Андрея
Веломастерская Андрея

Велосипед объезжен, отремонтированы велосандали, заштопаны велорюкзаки.
На завтра назначен выезд из Ташкента.

Вид сбоку
Вид сбоку

Вид спереди
Вид спереди

Вид сверху
Вид сверху

Иногда выдаются свободные часы для продолжения знакомства с городом Ташкент.

Ташкент. Лебеди во дворе юрфака
Ташкент. Лебеди во дворе юрфака

Ташкент. Солнечная Зангиата
Ташкент. Солнечная Зангиата

Ташкент. Аквапарк у телебашни
Ташкент. Аквапарк у телебашни

Ташкент. Вид с телебашни
Ташкент. Вид с телебашни

Ташкент. Фонтан у ТЦ Аркада
Ташкент. Фонтан у ТЦ Аркада

Ташкент. Перспективный прыжок
Ташкент. Перспективный прыжок


День сто восемнадцатый, 12 августа 2011г.
+66км, 5246км
Ташкент-Шарапхана

Ташкент. За минуту до старта
Ташкент. За минуту до старта

Шесть утра.
Прохладный воздух над знакомой бетонкой приятно бодрит.
Пешеходный переход Черняевка всего в 10км от ташкентской кольцевой.

Таможня Черняевка
Таможня Черняевка

Тут меня поджидает неприятный сюрприз.
Я уже наслышан о таможенном правиле Узбекистана,
требующем, чтобы нерезидент вывозил иностранную валюту (т.е. не уз.сумы)
в размере не превышающем ввезенное количество.
Необходимо уточнение! Это правило справедливо для каждого типа валюты, а не для всей массы.
Т.е, если вы ввезли 200 евро и 200 долларов, а в выездной декларации указали, что у вас осталось 100 евро и 300 долларов – это будет неправильно!
Хотя покупная масса вашей валюты уменьшилась!
Разъяснили. Не наказали. Дали возможность выехать обратно в Ташкент и решить этот казус.
Снова въехал на таможню в 11:30.
Переход пешеходный и никто с велосипедистами не цацкается. Стой со своим велом в общей очереди!
Причём, люди норовят обтечь вашего коня, как вода камень. Они движутся, вы – нет!
Внутри здания сканеры. Снимаю рюкзаки. Пропускаю через сканер. Снова одеваю. Я уже писал, какой неудобный крепёж у ПИК99.
Меня обгоняет велояпонец, говорящий по-русски и не говорящий по-английски.
У него крепёж с супербыстрыми застёжками гидромешков. Едет на раме Fuji, с жёсткой передней вилкой и узкими 29» колёсами.
Куда и откуда едет не успел спросить – настолько он быстр!
Таможенник заинтересовался моими регистрационными листками. Ведёт в другой зал к начальнику.
Тот скрупулёзно расспрашивает, где я был, что делал, почему пропуски дат больше 3 дней между регистрациями, почему целый месяц торчал в Бухаре и как я умудрился доехать на велике за 2 дня из Бухары до Ташкента. Мои ответы, как ни странно, но его удовлетворили. Никакого вымогательства с его стороны замечено не было.
На казахской стороне снова нет света.

Таможня Черняевка. В ожидании казахского света
Таможня Черняевка. В ожидании казахского света

Ожидаем в тени узбекской арки с Великими высказываниями Великого Кормчего. Велояпонца уже нет в толпе ожидающих.

Таможня Черняевка. Узбекская арка
Таможня Черняевка. Узбекская арка

Свет дали. Сначала идут женщины с детьми и О, сюрприз! – велотуристы smile.
Тут всё просто! Никаких маразматических деклараций, только миграционная карточка с вашей фамилией и именем.
Снова сканеры. Удаётся нажать на сострадание. Мои рюкзаки не едут через сканер. Их обнюхивает тренированная псина. Два раза.
Затем уже дружеские, не для протокола традиционные вопросы казахских таможенников: откуда, брат, куда и зачем?
Я в Казахстане. Всего-то 2 часа занял переход.
Едется плохо. Ветер встречный. Асфальт – попрыгайка. Вел непривычно тяжёлый и какой-то «пластилиновый». Снова жара. Снова на руле +10л воды.

Дорога на Шымкент
Дорога на Шымкент

После таможни сегодня всегда небольшой подъёмчик, скорость не более 17км/ч. И я не доезжаю половины от запланированного г.Шымкент.
Сегодня пытался 2 раза поесть за свой счёт. Не получилось. За меня уже кто-то заплатил из казахов.
2 раза стою на своём, никуда не сворачиваю и не становлюсь «гостем». Не уверен, что без обид.
Один раз за мной даже приехали на машине из Шымкента, чтобы забрать туда на ночёвку. Увы, отказался.
Темнеет быстро. Сплю на заправке у поворота на п.Шарапхана одетый и в шерстяной шапочке. Ночи прохладные.

Шарапхана. Ночлег
Шарапхана. Ночлег