Дни подготовки, 19-21 сентября 2012г.
Магадан
+0км, 0км

1. Магадан — Усть-Омчуг — Усть-Нера ~ 1000км
2. Усть-Нера — Хандыга — Якутск ~ 1000км
3. Якутск — Сковородино ~ 1200км

Маршрут Магадан-Якутск-Сковородино

На каждом из участков действовал свой план эвакуации и экстренной доставки запасных частей.
Так получилось, что и погода на этих участках тоже отличалась. На первом этапе дневные температуры за редким исключением не опускались ниже 0°С, случался дождь. На втором этапе – не ниже -10°С, было малоснежно, один раз дождь. На третьем была установившаяся зима с дневными температурами до -25°С, иногда снег.
Техподдержка планировалась:

• на первом участке путём пересылки запчастей в любой пункт от Магадана до Усть-Неры попутным автотранспортом по трассе М-56 «Колыма»;
• на втором участке – доставкой на самолёте в Якутск, далее попутками по трассе М-56 «Колыма» из Якутска до Усть-Неры.
• на третьем участке попутным автотранспортом по трассе М-56 «Лена» из Якутска до Сковородино.

Надо заметить, что сквозное движение от Магадана до Якутска и в обратном направлении практически отсутствует. Исключение составляют редкие автотуристы и автоперегонщики в сторону Магадана. В основном, едут Магадан–Усть-Нера–Магадан и Якутск–Усть-Нера–Якутск. На южном участке от Якутска в сторону Большого Невера (населённый пункт на развилке трасс М-56 и М-58 в 15км от Сковородино) недостатка в попутном транспорте нет.
В межсезонье, когда навигация уже закрыта, а движение автотранспорта по льду еще не налажено, большую проблему представляет переправа через р.Алдан. Паромная переправа на р.Алдан обычно закрывается в середине октября, а ледовая функционирует с начала декабря до середины апреля. На р.Лена проблемы переправиться в октябре-месяце нет, т.к. длительное время баржи водит ледокол.
Экстренная эвакуация с любого участка похода не представляется сложной. Транспорт на всех участках трассы встречается регулярно. Минимальная частота – 1 машина в час.

Были отремонтированы велорюкзаки у китайского мастера по ремонту обуви, сумок и т.п. на продуктовом рынке «Ириян».

День первый, 22 сентября 2012г.
Магадан—Палатка
+88км, 88км

Температура +4°С. Обкатка экипажа, который в снаряжённом состоянии при выезде из Магадана весит 82кг. Это включая запас еды и воды.

На улицах Магадана

п.Сокол. Счастливого пути!

Докатил-таки до п.Палатка. Всю дорогу был более-менее сносный асфальт.
Солнце село и температура упала ниже нуля.
Надо сказать, что ощутимо ниже нуля. До -12°С. Аж дух захватило с непривычки.
Ночую у добрых людей Николая и Ирины в квартире с удобствами.

Осень в Колымском крае

Завтра асфальт заканчивается. Поеду по Тенькинской трассе. Связи не будет до Усть-Омчуга.

lykke: «... у него впереди весьма серьезные перевалы (под 1400 метров), от всей души желаю их преодолеть без приключений и не испытать на себе нашу раннюю зиму (а есть все шансы, там по трассе уже лежит снег), хотя вечерами уже весьма холодно.
В-общем – легкой тебе дороги, Женя!
ps: я все же поехал обратно своим ходом, подумал – неспортивно искать иные варианты »

Спасибо, Андрей!
Молодец, что преодолел себя и вернулся не на автобусе! Так держать!
У тебя сегодня за сотку км вышло, однако!

С камрадом lykke

День второй, 23 сентября 2012г.
Палатка—Мадаун
+78км, 166км

Первые натурные испытания моего экипажа гравийкой и перевалами.
Шутка ли – под седлом веса почти столько же, сколько на седле! Надо сказать, что гравийная дорога отличная. Широкая, довольно ровная и без «стиральной доски». Снега на полотне нет. Шипованные покрышки гудят и скрежещут неслабо, как бы удивлённо вопрошая: «С камнями боремся? Где обещанные лёд со снегом?».

кл.Мороз

Медленно плывут километровые столбики Тенькинский трассы. 3-й км, 4-й км ... Даже как-то не по себе становится, когда подумаешь, сколько еще впереди.

Первые гравийные километры Тенькинской трассы

Вот и первый памятный знак погибшим водителям. 15 июля 1984г. от цивилизации их отделяли менее 7км. Таких печальных мест будет ещё много на Колымской трассе.

Дань Колымской трассе

Чем выше забираюсь, тем больше величественности в пейзажах – сопки в белом зимнем одеянии. Температура утром -12°С, днём поднимается до +6°С.

Сопки Колымского края

На 15 км трассы – первый перевальчик с серпантином. Двуглавый. Вершины на расстоянии 2,6км друг от друга.

Вершина безымянного перевала (670м)

Спускаюсь в долину реки Нелкандя. По берегам видны фигурки рыбаков, предпочитающих активную ловлю рыбы под названием – мольма. Здесь и женщины выходят провести солнечный денёк с удочкой в руках.

На мосту через р.Нелкандя

р.Нелкандя

Задок у вела перегружен, и даже при наличии переднего рюкзака, при движении в крутячок, начинает «козлить».
Подъём на перевал идёт по долине правого притока р.Нелканьдя – реке Нанкала, несколько раз пересекая её. Вода в русле есть только в нижнем течении.

р.Нанкала. Сухое русло

Ровный подъём длиною 20км. Табличка «До вершины перевала Гусакова 1км», будьте осторожны, дорога опасна и т.п. Самая высокая точка – 996м. Перевал назван в память о бульдозеристе, погибшем здесь в 1966 г. под снежной лавиной. 42-й километр Тенькинской трассы. На вершине знак «Тенькинский район».
Солнце восходит около 8, заходит в 20 часов. Время неудержимо идет к ночи. Общая скорость к этому моменту около 7км/ч.

пер.Гусакова

Холодает. Утепляюсь за каменной выемкой на вершине перевала, пью горячую воду из термоса (у меня их три, общим объемом горячей воды 2,75л). Ко мне подъезжают машины, водители спрашивают «откуда и куда». Все настроены доброжелательно, интересуются, всё ли у меня в порядке. 25км ровного спуска до самого п.Мадаун. Ночь. Дорога делает крутой поворот, полупетлёй огибая посёлок дорожников. Другую естественную границу населённого пункта образует река Магдавен.

р.Магдавен

Население посёлка 100 человек. Центральная улица освещена. Я могу разглядеть несколько двухэтажных домов.

п.Мадаун

Мне и на этот раз везёт, на вопрос «Где тут можно переночевать?» ведут к гостеприимным хозяевам Саше и Тане. После горячей ванны, на ужин заливное из мольмы, икра, яичница и долгие разговоры. День удался!

День третий, 24 сентября 2012г.
Мадаун—141км
+72км, 238км

С утра варю пшеничную кашу из своих запасов на себя и на хозяев. Но они отказываются и приходится всё съесть самому. Зашиваю лямки на велорюкзаках – совсем износились, того и гляди, потеряю торбу с продуктами на ухабах. Выезжаю около 12 дня. Общая скорость с перекусами, фото и созерцанием дикой природы – 7км/ч, поэтому за день удается проехать не более 70км. Сегодня 3 перевала, высота двух из них более 1000м. Фотографирую и отмечаю на навигаторе все мосты – так повелось, что они являются ориентирами в отчёте новосибирцев 2008г.

Ремонт моста через р.Армань

На ветхий бетонный мост через реку Армань с обеих сторон с жадностью набросились строители из Магадана и Хабаровска. В стане первых полно старых «Белазов», на них даже дрова возят для хознужд. Приглашают отобедать с ними. Я вежливо отказываюсь, всё еще чувствуя тяжесть от утренней каши.

Белаз-дрововоз

От р.Армань 8км-вый подъём на пер.Игандинский по короткой долине ручья Горганджа.

пер.Игандинский

Спуск с перевала Игандинский серпантином в долину р.Ингода (Инганджа – на знаке). Солнечно, но ветер холодный. Я прячусь на солнечной стороне моста, за опорой. Греюсь, хрумкаю финики и наблюдаю, как вдалеке бульдозер формирует русло реки. Вдруг сверху меня окликают: «Are you OK?». И дальше вопросы: есть ли у меня еда, вода, куда еду. Один иностранец со мной разговаривает, другой молча снимает на камеру. Сами они на джипе. Уже заканчивают своё путешествие. Говорят, что дорога везде хорошая.

Мост р.Ингода

От реки Ингода дорога уходит в сторону по её притоку – реке Мукульчан, два раза пересекая последнюю. В верховьях р.Мукульчан на карте ещё обозначен посёлок с одноимённым названием, но Википедия разъясняет, что расформирован. И действительно, с дороги не видно даже признаков покинутого жилья.
Следующий перевал с числовым названием 114-й км. Хотя его-то местные за таковой не считают. За ним долина р.Букэсчен – печально известная Долина Смерти.

р.Букэсчен

Здесь в далёкие ГУЛАГовские времена замёрзли заключённые вместе с конвоем. Этап направлялся к лагерю Бутугычаг, когда неожиданно ударил сильный мороз.

Букэсчен. Долина Смерти

Еще один перевал с числовым названием 131-й км. Этот перевал через водораздел рек Тихого и Северного Ледовитого океанов. Въезжаю на территорию бассейна реки Колыма. Солнце село. В густых сумерках докатываю до дорожной дистанции 141-й км. Брошена после того, как тендер на обслуживание Тенькинской трассы выиграла Магаданская ДК у местной дорожной компании, базирующейся в п.Мадаун. Ранее здесь были административный корпус, комнаты отдыха, столовая, баня, тёплые гаражи, автомастерская. А сейчас – запустение и хаос. Печи в домиках выворочены, стёкла выбиты, батареи отопления срезаны.

Бывшая дорожная дистанция 141км

Нахожу одну, почти нетронутую комнатку с ободранным диваном. Здесь будет сон, ужин и душ. В другой комнате – продукты и записка от доброго человека, повстречавшегося мне сегодня на одном из бесчисленных километров.

Угощение от колымчан

Температура в помещении около нуля, а в моём спальнике жаркая Африка.

Живая комната в мёртвой дорожной дистанции 141км

День четвёртый, 25 сентября 2012г.
141км—руч.Террасовый
+88км, 326км

Солнце постучалось в незашторенные окна приютившего меня домика дорожной дистанции. В комнате холоднее, чем на улице. Припекает. Капель с крыши выбивает в снегу траншейки. Завтракаю плотно – до Усть-Омчуга еще 40км.

Бывшая дорожная дистанция 141км

Дорога практически всё время идёт вниз. Река Анманнандя, по долине которой я спускаюсь в посёлок, знаменита своими круглогодичными наледями. Но сейчас во многих местах уже лежит снег, и различить с дороги, где же эти наледи, невозможно. Место это должно быть где-то в районе впадения р.Солонцовая.

р.Солонцовая

За мостом через р.Тарым небольшой тягунок и два живописных озерца наверху.

Верховые озёра у р.Тарым

Верховые озёра у р.Тарым

Сайт Тенькинского района повествует: «Поселок Наледный находился на 168-ом км Тенькинской трассы. Раньше он назывался Мохоплит и состоял из землянок. В нем зимой нарезали из торфов плиты для утепления домов. Позже здесь была построена районная больница для лечения шахтеров.»

За 5км до Усть-Омчуга дорога прижимается к крутому склону, открывая красивый вид на прозрачную, спокойную гладь реки.

р.Анманнандя в нижнем течении

У самого посёлка огромная, необычная для этих мест, плоская равнина, раньше здесь был аэродром. Мост с фонарными столбами без светильников через р.Детрин, и я въезжаю в посёлок.

р.Детрин. Вдалеке пик Абориген

Благодарю доброго человека, оставившего мне вчера угощение, покупаю вкуснейший ароматный хлеб и обедаю в кафе «Смак». Местные советуют именно его, а не кафе «Придорожное», где нет первых блюд, да и готовят из полуфабрикатов. Еда вкусная, порции достойные проголодавшегося человека. Но счёт в 700р. меня удивляет. На вопрос: «А чем же тут народ зарабатывает, что у вас такие цены?» – короткий и ёмкий ответ: «Золотом!».

Усть-Омчуг. Кафе «Смак»

Сам посёлок оставил тягостное впечатление: улицы разбиты и грязны, пятиэтажки обшарпаны.

п.Усть-Омчуг

Трасса подымается по р.Омчуг вдоль бесчисленных безобразных отвалов. Низкое заходящее солнце слепит глаза. Дорога на  протяжении 10км, как и в 2008г., полита из поливальной машины. Подъём на небольшой пригорок, грязь исчезает, дорога бежит вниз и вправо в долину р.Левый Омчуг, пытаясь ухватить догорающую за близким перевалом вечернюю зарю.

Догоняя зарю

Тягун на безымянный перевал 874м не труден. На вершине полное отсутствие ветра. Перед спуском одеваюсь потеплее и перчатками неосторожно двигаю переключателями фары, пытаясь её выключить. Фара «умирает». Полностью! Переживаю очень неприятные минуты: остаться ночью, в глуши, без света! В запасе есть, конечно, налобный фонарик, но он слишком тусклый для движения на велосипеде, особенно на спуске. Вспоминаю недобрым словом производителя фары. После отчаянно-бездумного щёлканья всеми кнопками фары оказалось, что есть такая недокументированная особенность при одновременном удерживании обеих клавиш управления в нажатом состоянии фара переключается в режим глубокого сна. Видимо, при транспортировке это удобно. И «оживить» фару можно таким же способом – обоюдным нажатием. Не принимая во внимание этот мимолётный казус, изделием я доволен. Еще бы сочетание режимов немного упростить, оставив только два: «ближний» и «ближний+дальний»; добавить управление под левую руку – и можно ставить клеймо «идеальное устройство».
Ниже перевала в 3км – руч.Подумай (руч.Разгульный). Слишком крутые берега для стоянки, еду дальше. Руч.Террасовый больше подходит. Дров немного, но на символический костёр хватит. Ставлю палатку прямо в русле на гальке. Температура -4°С.

руч.Террасовый

День пятый, 26 сентября 2012г.
руч.Террасовый—им.Матросова
+86км, 412км

Цитата

Ветер лица озёр полосует морщинами,
По утрам на костёр ставлю воду со льдинами.
И горят, и дрожат листья клёнов, берёз,
Но загасит пожар дождь потоками слёз.

А.Крупп «Осенняя песня»

Просыпаться и вылезать из спальника ну совсем не хочется. Палатка в инее, внутри всё отсырело. Небо хмурое, температура около нуля, у берега ручья ледок. Готовлю завтрак на горелке, пишу заметку о прошлом дне, наслаждаюсь журчанием воды. Птиц совсем нет, лишь вóроны отравляют слух своим гортанным криком.

Ночёвка на руч.Террасовом

Ещё раз читаю заметку о бывшем оловянно-урановом руднике Бутугычаг. Он рядом, в 11км вверх по ручью. Мысленно молюсь о загубленных душах заключённых и собираюсь в путь.

Дорога на бывший оловянно-урановый рудник Бутугычаг

Сегодня меня ждут на руднике им.Матросова. Управляет им компания с поэтичным названием «Полюс золота». Распогодилось. Трасса спускается по р.Бутугычаг – правому притоку реки Нелькобá, которая, в свою очередь, является правым притоком реки Тенькá. Затем в районе брошенного одноимённого посёлка дорога пересекает р.Нелькобá...

р.Нелькоба

...и уходит вверх по Теньке. По имени реки названа Тенькинская трасса. Речки почти не видно из-за отвалов. Неслабо тут золотолихорадило. Притоки-ручьи тоже перерыты. Указатели смотрят в сторону приисков «Денежкин ключ», им.Белова.

р.Тенька

Температура днём до +12°С.
Пос.Транспортный появляется уже в сумерках. Кое-где виден свет и теплится из труб дымок. Но развалин не меньше, чем жилых построек. Отвалы и озерца от выемок грунта подходят к самым стенам домов.

п.Транспортный

На 282-ом км дорога сильно портится. Знак сообщает – реконструкция. То и дело из темноты появляются «Белазы», отсыпают грунт для будущего полотна дороги. Грунтовку утаптывают катками, поэтому её гладкости могут позавидовать иные асфальтовые трассы. Теперь еду по р.Омчак – левому притоку Теньки. Темно. До реки с километр. Огни и металлический лязг, доносящийся с реки, выдают две работающие драги. Они успели переползти на 15км вниз по руслу от упомянутого в отчёте 2008г. места. Чем выше по реке, тем больше огней и рёва бульдозеров, скреперов, самосвалов и экскаваторов. Посёлок им.Гастелло и ночью живёт трудовой жизнью. Сильно пахнет жжёной соляркой и пылью от измельчаемой руды. Как узнал позже, здесь будет рудник с чудным названием «Павлик». Есть еще «Наталка» (он же – рудник им.Матросова). Так отметил своих детей геолог Д.П.Асеев, открывший месторождения золота. Дорога выматывает спусками-подъёмами. Температура опускается ниже нуля. Прохладно. На вершине одинокой сопки светится огонёк вышки сотовой связи. Действуют только МТС и оператор с загадочным названием RUS 22. Интернет у МТС совсем мёртвый. С горем пополам запускается только мейл.ру-агент и аська. Еще 2 км вверх от бодрствующей заправки спящего посёлка Омчак и я в жилой части рудника им.Матросова. Уже полночь, но меня накормят, постирают ездовую одежду и поселят в отдельный номер общежития.

пос.им.Матросова. Гостиничный номер. Сушка вещей

День шестой, 27 сентября 2012г.
им.Матросова—Кулу
+45км, 457км

Сегодня получилась незапланированная полуднёвка. Вчерашний поздний приезд, постирушки, сушка палатки, спальника и пр. вещей не дали сегодня вовремя встать. Обед на руднике начинается с 12 часов. Очередь из желающих покушать выстроилась чуть ли не на улицу. Я покрутился вокруг, понюхал слюноточивые запахи – никак не вклиниться, а ждать нет времени. Вернулся в номер собирать поклажу, навьючивать багаж. Через 2 часа спокойно, без суеты и очереди отобедал от пуза.

Рудник им.Матросова

Вокруг зданий рудника все горы изгрызены чудовищными зубами ненасытной алчности. Осталось только одно нетронутое место – там, где стоят дома. Но и они уже приговорены. В долине реки, выше посёлка Омчак компания строит новый административно-жилой комплекс.

р.Омчак

За посёлком Омчак дорога идёт еще 10км вверх по руслу одноимённой реки, затем круто поворачивает в долину ручья Ытырган. Здесь начинается 9км-й подъём на перевал Кулинский (1180м нум) самый высокий на Тенькинской трассе.
Кто-то утверждал, что на этот перевал велосипед мне придётся тащить на себе. Эй, «кто-то», ты проиграл!
Вершина обозначена двумя «Камазами» с топливными цистернами, стоящими задами друг к другу. У одного застучал двигатель. Перекачивают топливо. Меня приглашают в кабину испить чаю, а хозяева предпочитают то, что покрепче. Я не против, мне надо уточнить у водителей, где по дороге можно переночевать в тепле.

На пер.Кулинский

Еще 22км до с.Кулу по долине р.Правый Итрикан. Пролетаю их за 1 час. Дух захватывает на серпантине. Наверное, тут тяжелее подниматься, чем со стороны Омчака. В качестве места ночлега советовали КВБС (Колымская водно-балансовая станция). Не поехал туда, получился бы слишком маленький пробег. Но маршрутную точку отметил.

Спуск с перевала Кулинский

Село Кулу от дороги отделяет километровое поле, заросшее бурьяном. Ещё издали село приветствует меня пустыми глазницами трёхэтажек и парадом ржавой сельхозтехники. В селе всё ещё живёт несколько человек и базируется дорожная дистанция. Дорожники угощают ужином, выделяют койку в комнате отдыха и греют ведро воды для помывки.

с.Кулу

День седьмой, 28 сентября 2012г.
Кулу—Аян-Юрях
+100км, 557км

Комната общаги на 12 человек с двухъярусными кроватями. Беспокойный народ эти дорожники. Могут приехать с задания в два ночи или встать ни свет ни заря, включить свет в комнате, разговаривая при этом в полный голос. И все дымят в помещении, как паровозы, не останавливаясь.

Завтракаю в столовой, заправляю термосы и делаю круг скорби по брошенному селу Кулу, центральной усадьбе одноименного животноводческого совхоза, основанного в 1970г.

с.Кулу

На часах 9:30. В спину дует южный ветер и едется легко. Сразу за селом дорога пересекает широкую р.Кулу.

Вид на долину р.Кулу

Под мостом проплывает моторка и скрывается за излучиной выше по течению. Стоя по колено в реке, удит хариуса далёкий рыбак. Мне еще 60км вниз по долине р.Кулу. При слиянии этой реки, р.Аян-Юрях и р.Берелёх, полученный коктейль течёт дальше под названием великая северная река Колыма.

р.Кулу

Начинаются «Ленинские горки» – так называют местные серию небольших подъёмов-спусков с перепадом высот в 100м. Вверх по реке Нерючи, левому притоку р.Кулу уходит дорога на прииск им. М.Расковой. Следующая речка носит название Дегдэкэн. Здесь поворот на прииск Гвардеец. Насыпи на обоих подходах к мосту размыты. Наблюдаю, как самосвалы-углевозы преодолевают брод, уходя в воду на треть колеса.

Брод через р.Дегдэкэн

Я разуваюсь и перехожу речку пешком, ведя вел под уздцы. Температура +9°С. На преодоление брода, беседы с водителями и охотниками трачу 1,5 часа.

р.Кугланах. Взлёт глухаря

Ремонтируемый мост через речку со смешным названием Кугланах обещают сдать в этом году. Ровный рельеф дороги сохраняется до руч.Матрайбыт.

р.Матрайбыт. Таёжный натюрморт

Тут я покидаю долину р.Кулу. Еще 8,5км слабовыраженного подъема по этому ручью и начинается 9-километровый серпантин на перевал.

Патентую! Таблетки для похудения «Гаврюшка». Выдаются каждому заехавшему на велосипеде на одноимённый перевал. Эффект гарантируется!

Вид с пер.Гаврюшка

На перевале морось, температура +2°С. Стоит пара балков бульдозеристов, строящих новую ЛЭП. Рядом знак, указывающий название перевала и его высоту – 1182,7м. Моё мнение, что приврали слегка. Мой навигатор показал 1011м, по отчёту велосипедистов 2008г – ровно 1000м. Еще 10км головокружительного спуска. Шипованная резина со «злым» протектором на раскисшей дороге держит идеально. Мост через р.Аян-Юрях ремонтирует бригада предпринимателя Головня. Ему и Магаданской дорожной компании достаются все тендеры на ремонт и обслуживание трассы. Подъезд к мосту чуть ли не каждый год размывает непокорная река. В этот раз насыпь решили одеть в бетонный панцирь. Прямо на дороге стоят балки строителей. Они бредут с мисками на ужин, удивлённо глядя мне вслед. Правый поворот на брошенный посёлок Аян-Юрях. В его глубине гаражный бокс и вагончик дорожников МДК. Именно сюда посоветовали обратиться за ночлегом. Приветливые Олег и Андрей кормят меня ужином, организовывают баню и ночлег.

Аян-Юрях. Дорожная дистанция МДК

День восьмой, 29 сентября 2012г.
Аян-Юрях—Мяунджа
+80км, 637км

Штопаю перчатки, слушаю, как урчат грейдер Олега и бульдозер Андрея. У них сегодня работа по благоустройству лагеря. Морось прекращается к 10 утра. В полдень выезжаю под прощальные взмахи рук хозяев.

Подъём на пер.Лошкалах

К 16 часам цифры на навигаторе замирают на отметке 1072м нум. Вершина перевала Лошкалах.

На пер.Лошкалах

По параметрам пер.Лошкалах очень похож на пер.Гаврюшка, но виды с него кажутся красивее. А, может, отсутствие дождя сказалось на восприятие. Разговариваю на вершине с рыбаками из Мяунджи. Они на джипе, возвращаются домой. По моим наблюдениям, здесь за руль трезвым никто не садится, но все настроены доброжелательно. Температура на перевале +3°С. Пасмурно с прояснениями.

пер.Лошкалах. Теперь только вниз

На спуске как ни крутил головой, памятника погибшему водителю так и не увидел. Должен быть где-то на третьей петле серпантина. (Позже на видео, на временной отметке 13:54 обнаружил этот монумент).

пер.Лошкалах. Разбитый грузовик

Пересекаю мост р.Чаурья (Чай-Юрюе)...

р.Чаурья

..., выезжаю на федеральную М56 и начинаю набирать высоту по долине вышеупомянутой реки.

Выезд на федеральную М56 «Колыма»

Как показалось, качество покрытия хуже, чем на Тенькинской. К 19ч. штурмую еще один перевал – Аркагалинский (986м по навигатору, дорожникам не верю, они даже знаки «спуск», «подъём» путают). Ничего бы сложного в подъёме на него, если бы не липкая грязь, которая забивает просвет между покрышками и крыльями. Температура у нуля. На вершине памятник узникам Колымы со словами поэта А.Жигулина.

Пер.Аркагалинский. Памятник узникам Колымы

До посёлка Мяунджа, где по слухам есть гостиница, 30км. И хотя, всё время двигаюсь вниз по долине руч.Долгий, еду очень медленно. Мешает вязкая грязь. Подмораживает, грязь на раме замерзает, а на дороге – нет. Приходится останавливаться, чтобы сколоть палкой ледяное месиво с рамы велика. Оно мешает работе переднего переклюка. Засветились огоньки п.Кедровый, а вот и огни Мяунджи и Аркагалинской ГРЭС. Переезжаю мост через р.Мяунджинку. Недалеко от него брошенный ДПС и крестообразная развилка Магадан–Якутск+Кедровый–Мяунджа.

Закрытый пост ДПС на повороте на п.Мяунджа

Еще 5км и я в Мяундже. Общежитие находится в первой пятиэтажке на въезде в жилую часть посёлка. Несколько минут препирательства с администратором, и мне скидывают цену до 590р. В номере 4 пустые койки. Душ – этажом ниже.

п.Мяунджа. Справа общежитие-гостиница

День девятый, 30 сентября 2012г.
Мяунджа—Усть-Хакчан
+63км, 700км

Аркагалинская ГРЭС

Сегодня полуднёвка. В посёлке есть сотовая связь и медленный Интернет через GPRS. Занимаюсь выкладыванием отчётов, перекачкой фото и видео, треков навигатора, просмотром почты, общением с близкими. После завтрака иду в магазин докупить продуктов и питьевой воды, заканчивается это приглашением на обед и задушевной беседой. Спасибо, накормили, еще и денег в дорогу дали! После обеда расфасовка продуктов и наполнение термосов горячей водой «Бон-Аква». Навьючиваю и вывожу велик на улицу и там, при солнечном свете, понимаю насколько грязен мой конь. Еще час уходит на приведение в порядок важных узлов. Трогаюсь в 6 вечера под нескончаемые предложения остаться еще на денек или хотя бы на ночь.

Нежилая Мяунджа

Прощальный круг с включенной видеокамерой по полумёртвой Мяундже, с остатками былой роскоши в виде всё еще функционирующих бассейна и катка, и одометр, наконец, начинает отсчитывать километры Колымской трассы.

Мяунджа. Живая и мёртвая

Мимо проплывает широкая долина, где все ручьи и речки впадают в реку Аркагала, которая уносит собранные воды в реку Аян-Юрях. В этой долине раньше добывали уголь в шахтах близ посёлка с трагической судьбой Кадыкчан. Здесь же в долине находятся один из флагманов энергетики Магаданской области – Аркагалинская ГРЭС и посёлок энергетиков – Мяунджа. Движусь вверх по долине р.Аркагала.

руч.Кадыкчан

Не успеваю проехать и нескольких километров, останавливается «уазик»-буханка компании МДК и водитель угощает меня горячими пирожками с абрикосовым вареньем. Он везёт ужин рабочим в дорожный стан. Полным ходом идёт ремонт мостов через ручьи без названий, и объезды стройплощадок заводят близко к безжизненным посёлкам-призракам: Кадыкчан, Аркагала. Еще несколько лет назад «здесь кое-как проживало около 200 ненужных стране людей, а вместо денег в ходу был золотой песок и ворованный цветмет. Памятник Ленину кто-то спьяну, в приступе гнева и отчаянья расстрелял из охотничьего ружья.»

п.Кадыкчан - Колымская Припять

Крупных рек, таких, какие встречались на Тенькинской трассе, нет. В темноте мимо проплывает указатель «Тал-Юрях – 12км, Делянкир – 106км, Якутск – 1293км». На навигаторе делаю отметку моста через речку Контрандья. Полнолуние. Температура -5°С. Впереди на небе ясно видна какая-то тёмная низкая туча. Как оказалось позже, это угольная пыль над разрезом Кадыкчанский. У дороги памятный монумент погибшим 20.11.1942г. лётчикам, перегонявшим американские самолёты с Аляски.

Тал-Юрях. Памятник погибшим пилотам

Дорога делает правый поворот у развилки с безжизненной мачтой освещения в виде популярной ранее ромашки. И появляются огромные отвалы разреза, монстроидальные силуэты экскаваторов и урчащих «Белазов». В носу першит от угольной пыли. Мне еще 15км до брошенного посёлка Усть-Хакчан. Там артель старателей. Слабый набор высоты на Колымо-Индигирский перевал, он будет завтра, а сегодня весело вкручиваю педали со скоростью 15км/ч до ожидаемой близкой тёплой ночёвки. Мёрзнут ступни ног. Остальное в порядке. Всё складывается, как ожидал. Поят чаем, предлагают ужин и устраивают на ночь. На часах 1 ночи следующего дня.

День десятый, 1 октября 2012г.
Усть-Хакчан—Делянкир
+80км, 780км

Я так и не понял, чем занимаются люди, у которых я остановился. Вроде, не старатели и не сборщики всего ценного в брошенном посёлке. Ну, да ладно. Покормили с утра обедом и взяли 200р. Видимо, готовят на большую компанию.

п.Усть-Хакчан

Через 7,7км от п.Усть-Хакчан вершина Колымо-Индигирского перевала (1154,7м – здесь я верю знаку). На навигаторе – 1160м, что в пределах погрешности.

Колымо-Индигирский перевал

Погода портится. Поднимается встречный ветер. Набегают тучи. Но за весь день не проливается и капли. Температура не выше +5°С. Навстречу мне редкие порожние углевозы идут за углём. За день не более 20 машин. Рельеф сильно пересечённый. Подъёмы/спуски не более 1 км. Покрытие удовлетворительное для гравийки. Глубоких ям нет, «стиральная доска» отсутствует. Трасса идёт вниз по течению р.Худжах. Чем ниже, тем больше заболоченных территорий, долина постепенно расширяется. 810-й км – еще один оставленный людьми посёлок Озёрный.

п.Озёрный (неж.)

Дорога жмётся к правому высокому берегу реки, часто забегая на прижимы.

р.Худжах в районе прижима

Мост через р.Делянкир ...

р.Делянкир. Первый октябрьский закат

... и я в Якутской АССР, Оймяконском районе. Так гласит надпись на стеле.

Делянкир. Добро пожаловать в Якутскую АССР

Ниже по течению смешавшиеся воды рек Худжах и Делянкир будут называться рекой Нера.
У стелы поворот на метеостанцию Делянкир. Её видно с дороги. На метеостанции Юра (сейчас в отпуске), Валя и Толик всегда рады гостям, всегда напоят чаем и предложат поесть и переночевать. Уже 19 вечера по Магадану. Через час зайдёт солнце. Отговаривают ехать в пос.Артык на ночь глядя. В полночь будет проблематично искать жильё в посёлке, до которого еще 50км. И я остаюсь ночевать на гостеприимной метеостанции.

мет.Делянкир

День одиннадцатый, 2 октября 2012г.
Делянкир—уч.Антагачан
+112км, 892км

На завтрак Толик предлагает огромную тарелку борща. Я не отказываюсь и вдобавок варю себе ещё и гречневую кашу со сгущенкой и сухофруктами. Я удивлён, какой порядок царит повсюду на метеостанции. Тут работают молодые ребята. Это одна из самых спокойных и ненапряжённых ночёвок. На трассе сегодня очень ветрено и не в мою пользу. Дорога в большинстве своём с гребёнкой и от души сдобрена крупным щебнем. Хотя и идёт спад высоты с 850м до 600м, скорость редко доходит до 15км/ч. Температура не поднимается выше нуля. Хозяйская собака сопровождает меня первые 30км. Весьма бодра, носится по кустам. План, как передать её хозяевам, рассеивается вместе с неожиданным исчезновением собаки.

Собачка с мет.Делянкир

Посёлок Артык,...

п.Артык

... мост через реку с тем же названием и начинается череда прижимов с красивыми видами.

Прижим за п.Артык

Около моста через ключ Кара-Юрях замечен вахтовый лагерь рабочих. Непонятно, чем они занимаются. Возможно, возведением мостов. Знак, запрещающий проход, не способствует возникновению у меня желания подъехать, пообщаться.

кл.Кара-Юрях. Старый деревянный мост

Еду до первого лагеря старателей предпринимателя с фамилией Карась (ООО «Оймяконье», уч.«Нера-Антагачан» – как указано на знаке), где, по слухам, могут помочь с тёплым ночлегом. Это место довольно точно указали жители п.Артык. Но я в темноте ведусь на огни буровой и с полчаса плутаю по галечнику и прибрежному песку. Лагерь оказывается в 2км ниже. Недобрая встреча с поварихой и её желание выгнать меня с территории не убивает у меня желание искать кого-нибудь посговорчивее в этом лагере. И сегодня я награждён за настойчивость ночёвкой в вагончике старшего геолога Евгения Петровича. День заканчивается походом в баню, чаем со сгущёнкой, вяленым хариусом и добрым разговором.

Лагерь старателей «Нера-Антагачан»

День двенадцатый, 3 октября 2012г.
уч.Антагачан—Усть-Нера
+72км, 964км

Ночь провёл отлично – никто не курил в вагончике. А для вела утро начинается с потерь: спустило колесо – отошла латка на камере. Выяснить бы каким клеем клеил, да выбросить этот тюбик куда подальше. Пока не холодно. Всего -11°С и тёплый балок рядом, а руки при работе с металлом стынут моментально. Не хочется думать о том, что меня постигнет сия участь где-нибудь в дороге. Центральным шипам сильно досталось на гравийке: живых нет, одни смотрят вкривь, другие покинули покрышку. Добрые с утра повара кормят меня сначала завтраком, затем, после ремонта, еще и досрочным обедом. Этих калорий вполне хватит, чтобы докатить 70км до районного центра – посёлка Усть-Нера. Большую часть дня солнечно, лёгкий ветерок в лицо, температура -5°С – 0°С.

Оймяконье. Дыхание близкой зимы

Дорога спускается по долине р.Нера. В начале пути небольшой прижим. Трасса не ограждена отбойниками. Вода в реке мутная из-за непрерывной золотодобычи.

952км трассы М56 «Колыма»

На противоположном берегу среди отвалов снуют «Белазы» и бульдозеры. Для того, чтобы освоить россыпь за рекой, соорудили дополнительные мосты. Охрана в будках следит за моим передвижением.

р.Нера

Докатка до Усть-Неры не получается лёгкой, приходится потеть на бесконечных пригорках. Грунтовое покрытие местами разбито до появления гребёнки, крупного щебня и булыжников. Плотная пылевая завеса стоит над дорогой от часто проезжающего транспорта. Водители машут рукой или приветствуют сигналом и притормаживают, чтобы не пылить рядом со мной. Чаще это делают грузовики, легковые и джипы – почти никогда.

р.Кюрбелях - левый приток р.Нера

Знак населённого пункта «Усть-Нера» установлен за 5км до границы посёлка. Это меня сбивает с толку и я в сумерках сворачиваю к двухэтажкам. Строения оказываются «совхозом», как мне объяснили местные жители. Позже уточнил, что совхоз имеет название «Дружба». Есть альтнрнативное мнение, что это микрорайон Нерский.

Совхоз «Дружба»

Еще 4км по совершенно неурбанистической территории и появляется долгожданный посёлок с постом ДПС и заправкой на въезде. Рулю к гостинице. Есть свободный одноместный номер за 2000р. Обстановка в нём никак не соответствует цене.

п.Усть-Нера. Гостиница «Солнечная» (здание слева)

На входе в здание знакомлюсь с Аматханом. Он родом из Казахстана. Исколесил всю здешнюю округу. Даёт ценные сведения о том, что ждёт меня впереди. В соседнем подъезде магазин, часы работы 10-22. Закупаюсь на ужин.

п.Усть-Нера. В гостинице «Солнечная»

В номере с переменным успехом пробую выложить путевые заметки на ВМ. Мегафон пошустрее, чем МТС. Теперь спать! Всем спокойной ночи! Меня не будет на связи до самой Хандыги.

День тринадцатый, 4 октября 2012г.
Усть-Нера—на Эльгинский
+83км, 1047км

Цитата

Полно непригодных условий погодных...
Повадки у норда не те, что у юга.
Понятно, что север - отнюдь не веселье

А.Гейнц и С.Данилов «Забудьте о сводках»

Полуднёвка. Обед в китайском кафе напротив гостиницы. Большие порции. Суп из говядины со вбитым сырым яйцом, 20 пельменей, чай – 760р. Покатушка по посёлку.

Усть-Нера. Ул.Ленина

Улица Ленина идёт через весь посёлок от трассы М56 в сторону реки Индигирка. Выход на берег преграждает Монумент Победы и замечательная табличка с лёгким искромётным юмором: «Мусор не бросать! Штраф 20 000 рублей! (и физическое наказание)».
Странно, что нет желающих поспорить о юридической чистоте данного высказывания.

Усть-Нера. Монумент Победы

В 5 км от посёлка, по трассе мост через р.Индигирка. Ясная погода, красота!

р.Индигирка

30-й км подъёма на пер.Ольчанский. В этом месте беспристрастная видеокамера запечатлела мои слова о том , что мне тепло и надо набрать еще 500м, а затем звук сладкого безмятежного зевка. То-то будет дальше!

Долина Индигирки.

На закате неожиданно похолодало. -10°С. У предупреждающего плаката надел бахилы на ботинки и пояс снегоходчика.

Впереди Ольчанский перевал

На перевал въехал по темноте, без отдыха. Первый раз по-настоящему пригодилась шипованная резина. Дорога в укатанном колёсами автомобилей снежном панцире. На перевале развилка. Одна дорога на Якутск, другая в посёлки старателей, в т.ч. и в Ольчан, Октябрьский, Панфиловский. Не посмотрел, какая высота на перевале. Не страшно, потом можно будет по треку навигатора определить. Думаю, в районе 1200м. Спуск в долину р.Артык-Юрях, правого притока р.Эльги, которая, в свою очередь, является левым притоком р.Индигирка. На спуске сильно мерзнут руки в сноубордических перчатках, надетых на тонкие лыжные и велосипедные без пальцев. Через каждый километр, если не чаще, останавливаюсь, чтобы согреть махами руки. На теле три слоя одежды, на ногах – два. Куртка из мембраны перестала выполнять отвод пара. Промокла на подъёме и теперь, промороженная насквозь, неприятно хрустит. Под ней, естественно, одежда не сохнет. Но телу не холодно. Температура продолжает падать. Развлекаюсь отметкой названий ручьёв на навигаторе. В километре после поворота на Эльгинский вижу импровизированную стоянку из трёх «Кразов». Везут топливо в Усть-Неру из Хандыги уже 4-е сутки. Там всё завалено мокрым снегом. Ехали с цепями на колёсах. Пригласили на чай, перекус и ночёвку в тёплой кабине. Я не отказываюсь. За бортом -18°С и светит луна.

Стоянка у пов.на Эльгинский

День четырнадцатый, 5 октября 2012г.
на Эльгинский—р.Мулкан
+70км, 1117км

Хорошо выспался в просторной кабине на нижней полке. С утра ясно. -18°С. Вся одежда высохла. Лёгкий чай, фото и мы разъезжаемся с моими знакомыми кразоводами каждый в свою сторону.

Морозное утро на стоянке у пов. на Эльгинский

На часах еще нет 9. Думаю, потеплеет, тогда остановлюсь и полноценно поем.

руч.Открытый. -14С. Двигаться еще можно

Красиво кругом, деревья в инее сверкают на солнце как новогодние ёлки. Еду без очков, на лёд на многочисленных ручьях и миниозерцах больно смотреть.

Утро у Эльгинского

Покрытие на дороге ровное и широкое уже много десятков километров и на нём отчётливо видны многочисленные кучи помёта. Неужели, тут такое количество медведей!? Знаю, у моста через р.Эльги – база мостостроителей из Тынды. Сейчас там немноголюдно: сторожит Николай с женой Ириной. Они всегда рады путешественникам. Привязывают разъяренных собак и приглашают в дом подкрепиться.

Николай и Ирина на базе мостостроителей г.Тында

За обеденным разговором я узнаю много интересного о моих предшественниках, процессе строительства мостов, быте сторожей-отшельников и о том, что те кучи помёта на дороге принадлежат лошадям, которых разводят якуты. Мы прощаемся. Николай провожает меня до моста.

р.Эльги

Теперь дорога стремится вверх по долине р.Б.Селерикан. До Кюбюме, где есть жильё, еще 140км и три перевала. Нереально за сегодня.

М56 «Колыма». Как на войне

До лагеря золотодобытчиков со строгими порядками у ручья Бадран – 20км. Это мало и к тому же, по слухам, ночёвка возможна только на КПП. А посёлок у них добротный!

КПП и АЗС прииска у руч.Бадран

От посёлка 2км-й взлёт на перевал Бадранский. За перевалом, в долине портятся и погода, и дорога. На небе мгла, под шинами неутрамбованный гравий. Скорость не более 10км/ч. А «дорожное радио» здесь работает чётко. Водители уже знают обо мне и моей потребносте в ночлеге. Один из них передаёт информацию о том, что у ручья Мулкан есть брошенный балок. Это то, что нужно на ночь! Докатываю до него засветло.

Холодная банька на р.Мулкан

Раньше это была баня. Печь разрушена. Делаю лежанку на верхней полке. Забиваю окно фанерой. Кое-как закрываю недостающую стену в районе входной двери. Снаружи, в костре нагреваю докрасна огнеупорные кирпичи и заношу их в балок. Температура поднимается с -4°С до +2°С. После ужина меня ждёт вполне комфортный ночлег, если учесть, что на улице идёт снег.

В баньке на р.Мулкан

День пятнадцатый, 6 октября 2012г.
р.Мулкан—Кюбюме
+95км, 1212км

Работы по лагерю затягиваются. Основная проблема – долго закипает вода в 3л-котелке. По ощущениям, не менее получаса. Пока использую газ. Может, в дальнейшем на бензине дело пойдёт быстрее. На завтрак пшеничная каша, сдобренная оливковым маслом, сгущенным молоком, изюмом и сушёной клюквой. Сало, колбаса из конины, хлеб, чай.
Идёт лёгкий снежок. Температура -4°С.  Выезжаю в 2 дня. Дорога идёт вверх по реке Терехтях, правому притоку р.Б.Селерикан. Впереди в 35км – перевал Брюнгядинский. Мне надо набрать 470м высоты. Покрытие дороги – местами ровное, местами крупный гравий, впечатанный в дорожное полотно и разбросанный поверх него. Движение осложняется небольшим слоем выпавшего снега – вел слегка притормаживает. С колеи, утоптанной шинами машин, лучше не уходить. Пыли, естественно, нет.

Впереди Брюнгядинский перевал

Водители всё также приветственно сигналят, либо останавливаются спросить, всё ли в порядке. Как-то тормозит «уазик»-буханка и из него выходит не менее 10 человек. С ними молодой глава администрации. Не ухватываю – какой. Представился скороговоркой, как гаишник. Перевал не сложный, без серпантина. Высота 1182м. Её цифры какие-то заколдованные. Уже в третий раз встречаются за время поездки по колымской трассе. Сначала на перевале Кулинский, потом на перевале Гаврюшка и вот теперь на перевале Брюнгядинский.

На Брюнгядинском перевале

Темнеет. Солнце заходит в 19ч. без нескольких минут по местному Оймяконскому времени, которое совпадает с Владивостокским.
Стремительный спуск в долину р.Брюнгадэ до 850м нум. Рядом с рекой площадка, где размещался стан мостостроителей. От него остались будка туалета и православный крест памяти всем мостостроителям трассы Якутск–Магадан с 1932г.

Крест у моста через р.Брюнгадэ

На одной стороне основания креста выбиты фамилии то ли строителей этого моста, то ли всех погибших мостостроителей. На другой – информация о самом сооружении: пролёты моста – 16х21,5м; имена заказчика, проектировщика, подрядчика и т.п.
Обещанный у дороги балок на деле оказывается дырявым металлическим контейнером, заваленным мусором. Когда-то тут перевернулся «Камаз». Придётся брать еще один перевал 1211м и пытаться выехать к Кюбюме (в просторечье – Кубá). Перевал без названия, еще положе, чем предыдущий. Водители удивлённо вскидывают брови на вопрос о названии – они даже не подозревают о его существовании. Огни Кюбюме появляются к 2 часам ночи. Температура -8°С. Снегопад. Здесь заправка, кафе «Кубá» (в переводе – «Лебедь») и где-то в 2км лагерь мостостроителей, возводящих мост на дороге в сторону Томтора. Наконец, власти  взялись и за него. Каждый год при переправе тонут машины, в этом году есть жертвы.

Кафе «Кубá»

Меня и якута Егора поселяют в бане. Тут тепло, есть свет и электрическая розетка – можно подзарядить аккумуляторы.

Кюбюме. Банька-ночлег

P.S. Как узнал позже в Тёплом Ключе, второй перевал называется Дэлкан, что в переводе – «с камнем». Недалеко от его вершины, на одной из сопок лежит камень-останец.

День шестнадцатый, 7 октября 2012г.
Кюбюме—мет.Восточная
+57км, 1269км

Замерзать я стал ночью, спя в предбаннике. Перебираюсь на верхнюю полку в парилке. Под утро и это не помогает. Егор спит одетый в пальто на короткой нижней полке, подложив под свисающие ноги бидон из-под воды. То-то его дрожь берёт, когда он утром выглядывает узнать, есть ли машина до Томтора.
На улице продолжает идти снег. -4°С. Пока не закончили заряжаться мои аккумуляторы, я иду заряжаться пищей. Кафе «Кубá» работает с 9 до 22. В меню есть борщ и рассольник, плов и макароны по-флотски, салат из свежей капусты, набор напитков. Посуда пластмассовая. Порции мужские. Цена за каждое блюдо около 150р. За литр горячей воды на вынос берут 50р. Повариха и официантка из Хандыги. Вахта длится 2 недели. Таксофон уже месяц как сломан. Другой связи нет. Почему так подробно? Этот необычный пункт питания, в виде вагончика, не похож на другие. Вокруг нет жилых посёлков в радиусе 150км, брошенный Кюбюме не в счёт. Только бензозаправка и в 2км временный посёлок мостовиков у поворота на Томтор. Вот и все достопримечательности.

Развилка Хандыга-Томтор

Высота 1122м. От Кюбюме идёт 70км подъём на водораздел Лена–Индигирка 1400м нум. Первые 36км до нового моста через реку Хачаличан дорога представляет собой классический Колымский тракт, который первоначально существовал от п.Хандыга до Магадана через п.Томтор. Ныне его часть Кюбюме–Томтор–Кадыкчан заброшена федеральными властями.
Из-за рыхлого, непритоптанного снега сложно начинать движение. Очевидно, что на трассе давно не было машин. Большое количество невысоких, но крутых пригорков. Дорога узкая, бедный слой насыпи, из покрытия торчат булыжники.

НУП магистрали КМ-180

Через каждые 18-23км – вдоль трассы стоят необслуживаемые усилительные пункты (НУП) брошенной кабельной магистрали КМ-180 «Н.Бестях (Якутск) – Стекольный (Магадан)», которые и разворовать-то толком не получается из-за монументальности затопленной и скованной льдом подземной части. Безмолвные, непотопляемые айсберги имперского величия. Начало отсчёта – 1976г.

Колодец пункта связи

Примерно на каждые 10 НУП был один обслуживаемый усилительный пункт (ОУП) с персоналом 20-25 человек. Иногда такие ОУП, расположенные вдалеке от посёлков, существовали на трассе на полной автономии по энергетике, жизнеобеспечению персонала и магистрали. А это означает – цеха для аппаратуры усиления и её ремонта, «дизельная-гараж-котельная», многоквартирные дома, «клуб-магазин», баня, сараи, ёмкости под дизтопливо. Вот, что пишет об этом НикВик, бывший начальник цеха «Куранах-Сала» по обслуживанию магистрали:
«В то время и до недавних пор (5-6лет назад) связь между Якутском и Магаданом осуществлялась по кабельной магистрали... и еше была тропосферная линия через Тикси по побережью у военных. Но она была маломощной и позволяла пропустить до Магадана только одну гражданскую группу на 12 каналов. Спутниковая связь в те времена связывала Якутск и Магадан с центром (система «Орбита»). 2 программы центрального телевидения  шли по системам «Экран» и «Москва». А для межзоновой и внутризоновой связи спутниковая связь была очень дорогой (спутниковый терминал в поселке стоил чуть ли не дороже самого поселка), и опять же, не могла пропустить большой трафик. Кабельная (индекс КМ-180) могла пропустить 480 каналов (8 аналогововых систем К-60П). Вся междугородка крупных поселков вдоль магистрали (Ытык-Кюель, Хандыга, Томтор, Cусуман, Ягодный и т.д) шла по ней. Это было достаточно дорого..., но альтернативы не было... Все поменялось с удешевлением спутниковой связи. Подешевели на порядки электронные компоненты и уменьшилась их геометрия, переход на цифровое кодирование позволил существенно увеличить мощность стволов, а следовательно, и удельные затраты на один канал, вывод носителями спутников связи также стал дешевле. Поэтому затраты на эксплуатацию кабельной магистрали в таких условиях (многолетняя мерзлота, низкие температуры и условия горной страны Черского) стали превышать все разумные пределы. Прибыль ОАО «Ростелеком», как в любом бизнесе, стала основным фактором. Магистраль закрыли и перешли на цифровую спутниковую связь.»

Фотограф на «Ниве» с широченными шинами и с Nikon D700 со здоровенным объективом в руках жалуется, что теперь из-за отбойников и высокой насыпи уж не съехать в любом месте с дороги и не окунуться в любимое созерцание природы через видоискатель фотоаппарата.

Колымский фотограф

Меня догоняют мои благодетели на «Кразах» с пустыми цистернами и с замененным подшипником передней ступицы: «Заезжай в гости в Хандыгу!»

Камазист, наэлектризированно-замученный от борьбы с обстоятельствами в виде хозяйского прицепа без тормозов на скользкой дороге: «Дорабатываю последний год до пенсии, и ноги моей не будет на жестокой Колыме. Уеду на Украину к своим двум квартирам и дому!»

Крайний рейс

Стемнело. Температура -10°С, продолжает сыпать лёгкий снежок. Комфортно. С десяток километров за мостом через р.Хачаличан новая широкая гладкая гравийка с отбойниками. Никто уже не делится своими мыслями и переживаниями – не те скорости, тормозить рядом с черепахой-велосипедистом никому не охота. В лагере кинофранцузов, которые в 2008г. снимали фильм о волках, сейчас вахтовый посёлок дорожников. Реконструкция трассы. Вот и съезд к огням метеостанции Восточная. Приём хуже, чем на метеостанции Делянкир, но место в бане всё же выделяют, правда, без предложения испить чаю. Уже третья подряд ночёвка в бане! Интересная традиция! Я время зря не теряю, стираю все ездовые вещи. Чёрная от дорожной пыли мыльная вода утекает в щели в полу парилки. Теперь непыльный снежный сезон надолго захватит в свои объятия посвежевший Колымский тракт.

В баньке на мет.Восточная

День семнадцатый, 8 октября 2012г.
мет.Восточная—п.Развилка
+103км, 1372км

Беспокойная выдаётся ночь. Несколько раз выхожу в дровяник кружным от собачьей будки путём. Надо поддерживать огонь в печи, чтобы сохли вещи. Днёвку из-за непросушенных неохота устраивать. Особые хлопоты доставляют многослойные перчатки с мембраной. Снаружи, вроде, сухие, а внутри – вода. С большим трудом выворачиваю их наизнанку.

Банька на мет.Восточная

С утра метёт настоящая метель. Место открытое всем ветрам. Я не тороплюсь со сборами – по опыту предыдущего дня, дорогу утопчут только после обеда. Готовлю еду на печке, экономлю своё топливо. Вел ночевал в предбаннике, прогрелся, можно смазать. Противопылевая смазка LiquiMoly закончилась 2 дня назад, перехожу на WD40. Чиню поломанный крепеж насоса, оказавшийся хлипким на морозе.
Распогодилось. Солнце. Несильный ветер будет поддувать в спину. Открылись заснеженные красоты. На территории стоит «Краз» с цистерной топлива. Тарахтел мотором всю ночь. В кабине спали люди. Уже не первый день мужики перекачивают топливо ручным насосом в бесчисленные 200л бочки, наваленные рядом. Перед выездом в 2ч. дня приходит познакомиться-поздороваться служащая метеостанции Татьяна. Накануне я даже не догадывался о её существовании. Записывает меня в книгу посетителей.

Метеостанция Восточная

До водораздела рукой подать, около 8км. Дорогу укатали. Если бы не навигатор, не определить, какой из похожих друг на друга пологих холмов и есть водораздел рек Лены и Индигирки.

У водораздела Индигирка-Лена

Спуск круче, чем подъём. Горы становятся суровее, появляются скальные вершины. Скатываюсь с серпантинчика с промысловым названием Заячья Петля. Кстати, как мне позже поведали водители, очень неприятного и опасного из-за неправильного профиля дороги. Т.е. поперечный наклон не к центру поворота, как обычно, а в противоположную сторону.

Далее Чёртовы Ворота – проезд между двух скал. Не пропустишь, у меня они на подъёме.

Чёртовы Ворота

Реконструкция дороги еще не коснулась этих мест, можно увидеть первозданный Колымский тракт.

Старый мост через р.Долгочан

Дорога спускается вниз по ущелью. Мне предстоит проехать его до самого выхода на равнину. Вначале это ущелье реки Сеторым. Дорога идет по левому берегу 22,5км от водораздела Индигирка–Лена до примыкания с левой стороны более полноводной реки. Мост на правый берег р.Сеторым перед самым её устьем и дорога продолжает терять высоту в том же каньоне, но уже с другим названием – Восточная Хандыга.
Мужики на джипе, качая неодобрительно головами – зима на дворе! – угощают пирожками с капустой. Вкуснотища!
Еду в горнолыжной маске. Приходится каждый раз при разговоре с водителями снимать её, чтобы они видели мои глаза.
Стемнело. Пошёл снег. Температура около -10°С. На 836км (отсчёт здесь принято вести от Якутска) дорога значительно расширяется. Кругом дорожная техника. Грызут мёрзлый грунт, отсыпают, утаптывают, кладут трубы для ручьёв.

Лагерь дорожников

В одном месте затор. Я объезжаю все автомобили, которые меня в этот день обогнали. Иногда полезно быть как бы пешеходом. У людей в спецовках рядом с перегородившим дорогу «уазиком» узнаю, что впереди и сверху на будущей насыпи работает тяжёлая техника. Отдельные валуны скатываются на проезжую часть. Проезд будет закрыт еще целый час, до 23:30. Но удаётся уговорить пропустить меня в виде исключения. Монстроидальный экскаватор замирает на минуту с приветственно вскинутой «рукой».
Начинается подъём на знаменитый Чёрный Прижим. Перепад 200м. Отвесные стены ущелья реки Восточная Хандыга поражают своей неприступностью. Окружающий пейзаж угадывается в ночи в свете фар.

Вид с Чёрного Прижима на мост через р.Некуння (фото Алексея Зуева)

Новую трассу только начали в выемке той горы, которая примыкает к обрыву. А пока работает старая дорога. Можно вовсю ощутить опасность этого проклятого места. Проезд только для одного автомобиля. Через каждые 200м карманы для разъезда. Очень скользко. Крупный гравий. Никаких отбойников. На дне пропасти в заснеженых берегах угадывается тёмная лента шумящей реки. С другой стороны отвесная скала. Что самое интересное, без надписей «Здесь был Вася» – не до автографов проезжающим людям.  Иногда толкаю велосипед вверх по дороге, тронуться с отсутствующими шипами на заднем колесе просто невозможно. Огромные самосвалы с клеймом «Мерседес» ждут, когда я пройду свой неразъездной участок. Озлобленности у водителей нет, приветливо машут руками и услужливо выключают свет фар. В одном из карманов стоит высокий деревянный крест с датой 29.01.2006г. и тремя фамилиями. Жутко представить, что тут произошло.

Крест на Чёрном Прижиме

Вершина прижима плоская. Спуск в противоположную сторону менее драматичен. «Насладиться» прелестями следующего Жёлтого Прижима современному путнику уже нет возможности – реконструирован. Говорят, так назывался по цвету окружавших его скал. Мёрзнут пальцы то рук, то ног, то – все вместе. Частые остановки и махи. Снова меня угощают пирожками и кофе. Это даёт новый всплеск сил вкрутить до п.Развилка еще 13км. В посёлке легко угадывается котельная. Дежурный, парень Дима (Холимирзо – если я правильно уловил его настоящее имя) из Таджикистана отводит меня в пустующую комнату общежития. 4ч ночи.  На голую кровать бросаю коврик и спальник. Пару кусков сала с хлебом в желудок, зарядки с аккумуляторами в розетку, и можно сказать, что план на прошедший день выполнен.

День восемнадцатый, 9 октября 2012г.
п.Развилка—Тёплый Ключ
+96км, 1468км

За окном убогой комнаты общежития на полуденном солнце сверкают снежные горы. -5°С. На четырёх стенах комнаты надписи в стиле «Я тя лю», выведенные цветными мелками женской рукой. На металлических койках лежат двери, чтобы не продавливались сетки под весом тела и кровать не превращалась в гамак. Электрическая проводка неисправна. Розетка только на проходной общей кухне. В коридоре, по дороге в потрясающей чистоты туалет спотыкаюсь о несколько пар резиновых мужских тапочек, выставленных у дверей в боковые помещения – значит, тут кто-то живёт.

п.Развилка. В общежитии

Пытаясь наверстать потраченные на сон световые часы, отказываю себе в приготовлении пищи. Только бутерброды и чай с сухофруктами. Не наедаюсь. Выхожу на улицу, влекомый чувством неутолённого голода. Посёлок Развилка совсем крохотный, но действует школа. Кафе-столовой нет. Магазин открывается по наличию покупателей. Паренёк из Таджикистана, как на восточном базаре, при подсчёте итоговой суммы округляет её до двух нулей в мою пользу. Хлебом в магазине не торгуют, но мне обещают дать лаваш, испечённый матерью паренька. Жду у дверей барака, когда мне нагреют воду в термосы в дополнение к лавашу. Упитого вида личность с виноватым выражением на лице заходит к хозяевам магазина за «40% пол-литровым лидокаином – лечить друга». Мне выносят ожидаемое и пакетик со сладостями, собранный заботливой рукой. Паренёк торопится. Всех жителей посёлка вызывают в школу для подписи коллективного заявления с просьбой отремонтировать единственный онемевший таксофон, уже два месяца покрытый пылью. Сотовой связи, как вы понимаете, нет.

п.Развилка на фоне гор хребта Сетте-Дабан

Через несколько км за посёлком начинается прижим Ласточкино Гнездо. Тут тоже полно техники с надписями «Стройгазконсалтинг». Уже почти ликвидировали опасное место. Бульдозер с огромным ковшом перегораживает проезд. В этот раз не везёт. Впереди взрывные работы. Жду, общаюсь с рабочими. Наш разговор прерывает резко ударивший по перепонкам звук взрыва. За поворотом в поднебесную вышину улетает столб пыли. Разлетающиеся в панике вóроны стремятся обогнать свой ужас.

Ласточкино Гнездо. Взрывные работы

Бульдозер и грейдер уходят расчищать дорогу. Наконец открывают проезд. На месте взрыва развороченная скала завалена толстым слоем пыли и острыми камнями. Пахнет чем-то селитренно-нехорошим.

Ласточкино Гнездо. После взрыва

Темнеет. Начинаются километры кинофильма, где действующими персонажами будут лишь заснеженное полотно и дорожные знаки без намёка на пейзажи. Никто не заморачивался с названиями водных преград, как в районе Ольчанского перевала. По-видимому, таблички с названием «ручей ххх км» заказаны партией. Символы «ххх» несложно, при наличии навыков школьных уроков труда, поменять на нужные цифры.

Мост через ручей 584км

Температура -10°С. Стараюсь не усердствовать и держу минимальную скорость, чтобы не потеть. Довольно простые заезды на безымянный подъёмчик 538м нум и Томпорукский перевал 522м нум с общим набором высоты в 100м. На вершине последнего – внушительных размеров православный крест. До его подножия надо лезть по заснеженному склону. Поверю на слово Интернету, что крест установлен группой энтузиаста Игошина из Хандыги в память заключённых Колымы. Качусь вниз в п.Тёплый Ключ еще 40км. Полотно гравийной дороги отличного качества. На тормоза практически не жму. Поднимается сильный ветер в спину. Останавливаться на перекус некомфортно. Отмечаю отрог, указанный в отчёте велоновосибирцев 2008г., двигавшихся тогда в противоположном моему направлении. Скатившись с него, они попали в совершено другой мир быстрых чистых ручьёв и гор. Я же, наоборот, прощаюсь с ними.

Закат на реке Восточная Хандыга

Посёлки Аэропорт и за ним Тёплый Ключ освещены и безлюдны в 3 ночи. Проезжает «уазик»-буханка и сворачивает с трассы. Я за ним. Ребята с охоты заезжают к своей родственнице Таисии Игнатьевне. Меня оставляют на ночь. Я узнаю об удивительной судьбе русской женщины, попавшей в Якутию по распределению фельдшером в 1958г. Была замужем за якутом, имеет 8 взрослых детей, свободно говорит на якутском и эвенском языках.

День девятнадцатый, 10 октября 2012г.
Тёплый Ключ—Хандыга
+71км, 1539км

С утра погода устраивает сюрприз – идёт мелкий моросящий дождь. +4°С. Пока пишу отчёт за предыдущий день, Таисия Игнатьевна готовит обед, игнорируя моё желание поесть в кафе и побыстрее начать движение в сторону Хандыги. Рассказывает про свою жизнь и многочисленную семью.

Тёплый Ключ. Таисия Игнатьевна на пороге своего дома

Выезжаю только в 4 дня. До темноты 2 часа. Ну, думаю, как вкручу сейчас 70км – рельеф-то плоский! Но коварный дождик не полностью растопил снежный покров на дороге, а лишь слегка, образовав ледяной панцирь. Дорожников с песком, как обычно в таких случаях, не видно. Грузовики надевают цепи на колёса, джипы игнорируют ситуацию, легковушки уныло ползут, а я с сожалением смотрю на отверстия, где раньше в моей резине были шипы. Рулить можно, на переднем колесе шипов процентов 70 осталось. А зад сильно заносит на каждом ухабе, там остались только боковые шипы и то – не все. Дорога имеет ярко выраженный выпуклый поперечный профиль. Реально продвигаться можно, только если едешь по самому центру дороги. Машин мало, но уступив им дорогу, с трудом снова выбираюсь на центр. Ботинки очень скользят и вести вел под уздцы хуже, чем ехать.

Хандыгский каток

За речкой Куланда, проехав около 20км с грехом и со страхом пополам, всё же грохаюсь оземь. Проезжаю по льду вперед велика. Вроде, без последствий – скорость-то улиточная. Вел беспомощно лежит на боку на пустынной дороге. Позади него на льду остались борозды от шипов, как следы когтей зверя, судорожно цеплявшегося за ускользающую твердь.

Следы беспомощных когтей

Страх завалиться отпускает мой мозг, он включается и находит решение – приспустить давление в шинах, чтобы оставшиеся боковые шипы могли лучше цепляться за лёд. Дождь прекращается. Пока я переодеваюсь в сухую одежду, темнеет. Темнота и свет фары, как ни странно, добавляют психологической уверенности, лёд не блестит и кажется серым ровным дорожным полотном. Продвижение ускорилось. Практически не заносит. 570-й км трассы – 300м наваленного неутрамбованного разнокалиберного щебня, глубиной местами до колена. Я двигаюсь пешком по глубокой борозде от колёс. По самые мосты сидит в мокром щебне грузовик, обиженно моргая аварийкой. Другой, более счастливый, пытается прийти напарнику на помощь, сдаёт назад, пытаясь приблизиться на длину троса.

До Хандыги 12км. Безымянный ручей в трёх трубах подныривает под дорогу. Шумящая вода образует глубокую, пока незамерзающую заводь. С берегового льда в воду осторожно спускается водяная крыса. Смешно плывёт, вытянув над водой острую мордочку. Свет фары отражается в её деловитых глазах.

Последние 10км дорога просто идеально ровная. Посёлок встречает меня тёмным силуэтом пустого поста ДПС и надписью «ХАНДЫГА» из отдельных металлических букв и гербом из символов на химическую тему.

Хандыга

Начинается асфальт. Иногда дорогу перегораживают надолбы изо льда от каких-то источников воды. Живой интерес вызывает светофор в жёлтомигающем нерегулирующем режиме – уже отвык от таких признаков цивилизации. В современных пятиэтажках одиноко светятся окна полуночников. И, действительно, уже полночь. У круглосуточного магазинчика разводят руками на вопрос о гостинице и я еду в проверенное место – котельную. Ребята-рабочие из Шахрисабза по хорошей традиции своей далёкой родины не отказывают уставшему путнику. Тахир ведёт меня к себе на съёмную квартиру и у меня снова тёплый ночлег на мягком диване.

День двадцатый, 11 октября 2012г.
Хандыга
+2км, 1541км

Цитата

Укрыта льдом зелёная вода,
Летят на юг, перекликаясь, птицы.
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы

А.Городницкий «Деревянные города»

Написав отчёт, тихонько, чтобы не нарушить сон кочегара на соседнем диване, выхожу в посёлок.

Хандыга. Сказка

Чтобы не быть обрызганным с ног до головы из многочисленных луж на проезжей части, перехожу в разряд пешеходов и шагаю по деревянным пружинящим скрипучим тротуарам.

Хандыга. Мостовые, тротуары...

Мимо проплывают жилые дома деревянной Хандыги и огромная площадь с современными постройками комплекса профессионального училища.

Хандыга. Профучилище

Я ищу кафе «Азия». Его рекомендовали мне, а после посещения я рекомендую вам. Готовит повар-узбек и блюда тут настоящие, как в Ср.Азии. Порции немаленькие. Все блюда из нейтральной говядины. Куски мяса чистые, без жил и жира. Недорого. Можно уложиться в 250р. за обед. Но у меня после Оймяконья просыпается зверский аппетит и жажда. Двойная шурпа, двойной казан-кабоб, 17 кусков хлеба, 12 кружек чая постепенно размещаются во мне во время общения с друзьями по аське/mra и выкладывания постов за дни путешествия после Усть-Неры. Сотовый оператор – МТС. Связь через спутник, поэтому Интернет тормозит безбожно с 8 утра до глубокой ночи, как и везде на Северо-Востоке нашей страны.

Хандыга. Кафе «Азия»

Игошин Иван Иванович
+79142237753, Igoshin55@mail.ru
Директор (теперь уже – бывшего) краеведческого музея
Отличник культуры РС(Я)
Лауреат премии имени академика Д.С.Лихачёва

Эти сведения разрешил здесь разместить сам Иван Иванович Игошин.

Так что, когда появитесь в Хандыге, вам не придётся тратить полдня на его поиски. Вместе с И.И. идём на место бывшего музея. Его расформировали полтора года назад с формулировкой «в целях экономии бюджетных средств». Печальное зрелище покинутого и разворованного дома. Представляю, как больно смотреть на всё это самому И.И. Поглощённые интересной беседой, делаем небольшой пеший кружок, посетив берег р.Алдан, где выгружались баржи, и место с нулевым километровым столбиком первоначального Колымского тракта «Хандыга – Магадан». Прощаюсь с И.И. и спешу на ночёвку к Александру-кразоводу. Встречаю у него тёплый приём, горячий душ, вкусный ужин. Организовываем стирку и детально разбираем маршрут Хандыга–Н.Бестях: посёлки, километраж, кафе, гостиницы, связь.

Хандыга. Рядом с домом Александра

День двадцать первый, 12 октября 2012г.
Хандыга—Уолба
+115км, 1656км

В 9 утра стартую от дома Александра. Заезд в продуктовый магазин «Оазис». Докупаю сгущёнку, хлеб, конфеты, изюм.

Хандыга. Супермаркет «Оазис»

Температура -5°С. Солнышко. Спешу на паром через р.Алдан, что ходит от села Кескил. До него 35км. Кто-то говорит, что паром отправляется в 12ч., кто-то – в час дня. Не поймёшь. Ремонт на дороге продолжается. Кое-где накидали крупного гравия с булыжниками и слегка разровняли грейдером так, что у самосвалов скорость не выше моей.

Взгляд в сторону от дороги

На последних 10км встречается несколько недавно брошенных деревень с низкими домами. Настолько недавно, что в одном доме через пустое окно замечаю неэкспроприированную деревянную кровать.

Брошенная деревня

Автозаправка и чайная «Сайылык» за 2км до села Кескил. Чайная выглядит неработающей. Но, возможно, это временное явление.

Чайная «Сайылык»

У въезда в Кескил несколько табличек со словом «паром», указывающие в разные стороны. Конкуренция, доведённая до абсурда! Еду в село узнать, где же тот паром, который мне нужен. Люди как-будто вымерли. На единственной улице – никого. Лишь вдалеке маячит велосипедист, двигающийся зигзагом между луж. Он-то мне и кивает в сторону берега, мол, выезжай на берег реки, там увидишь. А на берегу туман наплывает волнами. В разрывах его, на расстоянии километра по каждую руку, неясно вижу какой-то стоящий кучками транспорт на берегу мутного и спокойного Алдана. Еду, наматывая грязь на колёса, в ту сторону, где эта кучка кажется больше. Утепляюсь и жду, когда загрузится и отчалит на противоположный берег баржа, намертво сцепленная с буксиром «Буровик». Плату за проезд с меня брать постеснялись, а с «Камаза»-цистерны, в кабине которого я переправляюсь, берут 5тыр.

На пароме через р.Алдан

Моряки-речники не спешат. Сначала с полчаса, вообще, никого не пускают на борт, затем загрузившись и отчалив, снова пристают к тому же месту, заставляя водителей поставить свои авто плотнее. Заезжает еще одна легковушка. Снова стоим, ждём теперь уже «зилок» с будкой, появившийся на горизонте. Но «зилок» почему-то не желает к нам на борт и направляется мимо. Это всё происходит при наличии еще 2-3 грузовиков и такого же количества «уазиков», мирно ожидающих своей очереди на берегу. Странная комбинаторика!

Морячка

Траектория движения баржи не строго поперёк реки, а вниз по течению, наискосок, на другой берег. Переправа занимает минут 40. По пути нам встречаются несколько однотипных с нами плавсредств и одна крупная самоходная баржа, специально оборудованная для перевозки автомобилей. Имя ей – «Паром №3».

На переправе через р.Алдан

Третий час дня. Температура немного выше нуля. Пасмурно. На невысокой прибрежной террасе начинается дорога в сторону Якутска. Стоит пара деревянных домиков и несколько джипов с неспокойными людьми. Похоже, чайная, но точно не уверен в этом. Первый верстовой столб указывает, что я проехал 810км. Добрые дорожники, объясните, откуда этот отсчёт?!

Перечень населённых пунктов р.Алдан–Н.Бестях

Через 10км поворот на с.Мегино-Алдан (на знаке и стеле – Мэнэ-Алдан). Еще пара километров и дорога выходит к живописной гряде, поросшей лесом, и поворачивает параллельно ей и уже невидимой за деревьями реке, оставшейся по правую руку. На подступах к возвышенности часто встречаются пустые деревянные избушки, изгороди и съезды с трассы, уходящие вверх и теряющиеся в лесу.

Возвышенность у поворота на с.Мегино-Алдан

Еще с пяток километров и появляются балки у въезда на карьер. Двое рабочих подходят ко мне и интересуются «откуда-куда». Теоретически можно к ним напроситься на ночёвку, но еще светло и дневной километраж едва перевалил за 50км. Маловато!
Еще 40км по темноте и водораздел рек Буойа и Таатта.
Следующие 15км и Т-образный перекрёсток: дорога направо на Усть-Таатта и налево на Якутск. Раньше до Хандыги ходил паром от Усть-Таатта. Путь по р.Алдан занимал двое суток. Современная же трасса была отсыпана только в 2005г., а до этого существовала в виде 100км зимника.
5км до правого поворота на с.Уолба. Слева заправка и строящееся кафе. Еду в село в надежде получить тёплый ночлег. Дома сильно разрежены и находятся не близко от дороги. Стучу в самое освещённое окно. Девушка за компьютером сильно пугается и убегает в другую комнату. Собак не спустили – это радует. Через некоторое время пускают в дом и я могу объяснить кто я, откуда и что мне надо. Звонят главе администрации. Вот, что я заметил в этом и аналогичных случаях – первыми к незваному гостю выходят якутские женщины. Василий Петрович – Глава муниципального образования Уолбинский наслег, ведёт меня в свой новый добротный деревянный дом. Велосипед разрешают затащить в прихожую. Стелим под него старую клеёнчатую скатерть и он начинает оттаивать, образуя под собой грязную лужу. Мне стелют на первом этаже, кормят ужином, слушают мой рассказ и оставляют отдыхать до утра.

День двадцать второй, 13 октября 2012г.
Уолба—Ытык-Кюёль
+34км, 1690км

Надо же так случиться! Выхожу на улицу, крючки на незашнурованных ботинках сцепляются при очередном шаге и я со всего роста падаю оземь, сильно ударяясь тазом о ледяную тропинку. Наверное, так ломают шейку бедра пожилые люди и больше уже не встают в своей жизни. Лежу с такими грустными мыслями на льду, мысленно тестирую повреждения. Вроде, пронесло, кости целы. Оправившись после падения, вывожу вел на улицу и устраиваю ему чистку и смазку после вчерашней езды по раскисшей дороге. В процессе этого обнаруживаю лопнувший хомут на переднем багажнике.

с.Уолба. Дом главы

Рядом мастерская механизаторов и мне оперативно изготавливают и устанавливают новый хомут. За завтраком угощаю хозяйских детишек конфетой «Леди Ночь» чебоксарской фабрики «Акконд». От желудка, можно сказать, оторвал! Накануне съел с добрую дюжину таких вкусных крупных конфет с курагой в шоколадной глазури. А детишкам не понравилось . Наверное, эти конфеты предназначены для взрослых. Приходит время трогаться в путь. Прощаюсь с гостеприимными хозяевами. Не рискую садиться в седло после падения и долго качу вел по замёрзшим ухабам села. Крутить педали, как ни странно, не больно, а заносить ногу для посадки в седло и отталкиваться ногой для начального движения просто невыносимо! Похоже, растяжение связок в паху. Светит солнышко, лёгкий морозец.

Уж очень интересное строение встречаю в 5км от с.Уолба. Совсем недалеко от дороги. Оставляю велосипед на дороге и ковыляю посмотреть на чудо-избу.

Изба-мемориал этнографа, педагога, политссыльного Ионова В.М.

Потихоньку качу до районного центра улуса Таатта, по совместительству – земли Олонхо из народного якутского эпоса, посёлка Ытык-Кюёль. В нём расположено предприятие Татавтодор.

Земля Таатта - земля олонхо

Начинается асфальт, покрывающий объездную дорогу, а в посёлке совершенно безобразная ухабистая гравийка. Темнеет. Есть план проехать еще 45 км до с.Кыйы. Меня снабдили телефоном главы администрации, который мог бы помочь с ночлегом. Захожу в магазин обогреться и позвонить.

Вечерний Ытык-Кюёль

Так складывается ситуация, что провожу в ожидании решения о ночлеге два часа. Плюю на ночёвку в Кыйы и нахожу гостиницу в Ытык-Кюёле. В ней живут два парня, приехали из Якутска на «Кразе»-буровой выполнить кое-какую работу. Говорят, что эта гостиница – лучшее место в посёлке. В ней имеется неотапливаемая прихожая, холл – он же кухня-столовая и две комнаты на 2 и 3 постояльца. Все помещения сделаны проходными. Цена 800р. за человека в сутки. Спрашиваю хозяйку, где можно помыться и неожиданно получаю в ответ шквал эмоций: «У меня тут министры останавливаются, а вам не нравится, забирайте свои 800р. или даже я вам тысячу отдам, уходите и не томите меня своими претензиями!» – Куда ж я пойду? Остаюсь ночевать немытый, как, видимо, принято у местных жителей.

Ытык-Кюёль. Гостиница

День двадцать третий, 14 октября 2012г.
Ытык-Кюёль
+0км, 1690км

Днёвка. Отлёживаюсь после вчерашнего падения. День проходит в разборе ошибок и опечаток в предыдущих постах ВМ. Друзья прислали целый список. В большинстве своём соглашаюсь с ними, иногда лезу на gramma.ru и мы устраиваем виртуальные диспуты.

Ытык-Кюёль. В гостинице

День двадцать четвёртый, 15 октября 2012г.
Ытык-Кюёль—Чурапча
+81км, 1771км

Буровики уже ушли на работу. Я в одиночестве варю на завтрак пшеничную кашу на электрической плитке. Где-то на выезде из посёлка в районе заправки должно быть кафе, но мне не хочется все ставки делать на него, тем более, что меня предупредили, еда там – так себе. Собираюсь потихоньку и вывожу велик за ворота около 11 часов. Температура около -5°С. Пасмурно.

Ытык-Кюёль. Замечательный домик

Правую ногу закинуть за раму не могу из-за боли в растянутых связках. Приходится залазить в седло с непривычной для меня правой стороны велосипеда. Проезжаю посёлок, иногда интересуясь у местных, как лучше выехать в сторону Якутска. Получаю сбивчивые советы, не верю им и следую по навигатору. По правую руку – народный театр им. Платона Ойунского, первым записавшего якутские сказания олонхо на бумагу в начале ХХ века.

Ытык-Кюёль. Таатта Народнай театра

Вот и кафе. Захожу, беру борщ, плов и несколько пирожков с мясом-рисом. Есть можно.

Ытык-Кюёль. Чайная «Аартык»

Моё движение по дороге очень замедлено из-за льда. Издалека привлекает внимание скульптура конного воина – героя якутского эпоса. Фоткаю его стремительную фигуру и еду дальше.

Герой эпоса олонхо

Только про себя отмечаю, что проехал ровно половину до Чурапчи, как на ледяной кочке заднее колесо уводит в сторону, шипы издают царапающий звук и я снова оказываюсь на земле. Больно и обидно! С каждым падением всё труднее вставать с колен. На сколько их меня еще хватит? Всё настойчивее буравит сознание слово «эвакуация» и в то же время по-спортивному злит.

И больно, и обидно...

В темноте пересекаю черту населенного пункта Чурапча. Местные жители доброжелательно подсказывают новую гостиницу (ориентир – вывеска «Профстрой» на противоположной стороне трассы). На первом этаже ремонт авто, на втором собственно гостиница. 700р. с человека. Повезло со временем приезда. Ребята-автомастера только что закончили работу и берут меня с собой в машину, направляющуюся в кафе «Суолга», что в 500м в сторону Якутска. Мне понравился их домашний суп. Надо и завтра заказать его же.

Чурапча. Кафе «Суолга»

Поужинав, возвращаемся в гостиницу. Снова неудача с помывкой. Почему-то над стоячим ванно-корытом имеется только кран слива технической воды из отопления. Остальные трубы обрезаны. Показывают на свободную кровать. Ночью несколько раз начинает литься вода из прорванной трубы в районе потолка. Слава богу, не на меня. Как объяснили, это происходит, когда пополняют систему отопления.

Чурапча. Гостиница

День двадцать пятый, 16 октября 2012г.
Чурапча—на Чыаппара
+71км, 1842км

Плохо сплю. Не повернуться без боли. Правый бок вовсе под запретом. Но больше всего мешает спать мысль, неужели завтра придётся заканчивать путешествие? Вспоминаю, как вчера оживились таксисты, увидев мою хромоту, и уже донесли до моего сознания цену поездки до Якутска – 1500р. вместе с великом. Фиг им! Если что, я за бесплатно уеду – предложений хватает. Ну, вот, и рассвело.

Чурапча. Вид из окна гостиницы

Собираю вещи и с трудом спускаюсь по крутой лестнице. Навьючиваю на вел поклажу и прощаюсь с гостеприимными автомастерами. До вчерашнего кафе метров 500. По дороге заруливаю в магазин с вывеской «Мы открылись», но сухофруктов, казинаков, которые хороши в качестве перекуса в дороге, тут нет. Поэтому просто радуюсь вместе с персоналом тому, что они открылись.
Рядом с кафе «Суолга» еще две стройки зданий аналогичного назначения. Скоро будет здоровая конкуренция. Борщ неплох, а плов напоминает кашу с мясом. Это всё, что смогли предложить при отсутствии света, всё остальное – холодное и подогреть нечем. Обед 200-250р. Каждый вошедший расспрашивает меня «куда-откуда». За всё время пребывания в Чурапче видел только одного пьяного и то, в сопровождении трезвых товарищей. Настроение у всех доброжелательное. Но я не расслабляюсь – слухи о националистах Чурапчи не бывают на пустом месте. И только раз, один дяденька заводит беседу о моём путешествии, суть которой свелась к тому, что на Руси дураков хватает. Но я не воспринимаю его всерьёз, т.к. вектор его тезисов шалит: «...ты, наверное, беден, раз на велике ездишь, а не на машине; ...ты, наверное, миллионер, раз столько времени не работаешь». Но это же не межнациональная тема!

Дорога всё так же плоха. К ухабам, свойственным всем временам года, добавились ледяные бугры и сколы, увеличив зубодробительную тряску. Трогаться с места всё так же больно. И на нередкие просьбы проезжающих водителей пообщаться отвечаю – извините, не могу останавливаться, потом тяжело тронуться, поэтому, давайте на ходу общаться!

В кафе «Виктория», что в селе Маралайы (Мугудай), во время поглощения домашнего супа и блинов с вареньем, делаю звонок Кириллу Попову в Якутск по поводу новых шипованных покрышек, и вот, удача! Именно завтра он получает ту же модель, что у меня! Эта новость, а также то, что боль стала отпускать, укрепляет меня в мысли, что надо доделать задуманное – доехать до Транссиба. Видимо кто-то без устали молится за моё здоровье, раз растяжение связок стало так быстро проходить.

с.Маралайы. Чайная «Виктория»

В темноте ехать комфортнее, чем днём и покрытие дороги стало ровнее, хотя рельеф начал скакать вверх-вниз. Температура -8°С. Ничего не мёрзнет. На очередной петле трассы, у поворота на село Чыаппара (до него 12км), появляются огни кафешек. Первым делом узнаю о ночлеге. Гостиница строится на втором этаже, идут отделочные работы. Меня определяют в кочегарку и её дежурный заботливо уступает мне своё место на первом этаже наспех сколоченных нар.

Пов.на Чыаппара. Кафе «Сандалы»

День двадцать шестой, 17 октября 2012г.
на Чыаппара—Тумул
+35км, 1877км

В 7 утра дежурный в очередной раз разжёг печку под котлом отопления. Прогрев котла строго по распорядку. Светает. Я недолго валяюсь на нарах, пытаясь выбраться из дремотного состояния и принимаюсь записывать переживания предыдущих дней, в которые не хватало времени на записи.

В котельной кафе «Сандалы»

Собираю вещи, и самое нелюбимое при этом занятие – это укладка спальника. Завтрак в кафе. Уже другая смена и с меня берут в 2 раза меньше денег, чем накануне за почти аналогичный набор блюд. Вот как нагреваются на усталых путниках, которые и счёт уже не в состоянии проверить. Перед самым выездом замечаю разрывы с надувшимися пузырями камеры на боковой поверхности задней покрышки. Часа 3 трачу на то, чтобы зашить дефекты на умирающей «Швальбе».

У пов.на Чыаппара. Штопанная покрышка

Отправляюсь в путь, стараясь не разгоняться выше 12км/ч – продержись, милая, еще 90км! Через 15км с.Нуорагана. Кафе нет, еду не останавливаясь. Овраги, перелески, дорога выписывает причудливые петли. В 33км от старта – с.Тюнгюлю. Есть кафе, в котором отдыхаю, ужинаю, выкладываю посты в ВМ.

с.Тюнгюлю. Кафе «Уют»

Есть силы и желание вкрутить еще 54км по темноте до переправы через р.Лена в п.Н.Бестях. Температура -5°С. Еду в горнолыжной маске, чтобы не слепил снег. Удаётся проехать 2км до следующего населённого пункта Тумул и тут рваная задняя покрышка доканывает камеру. Колесо спущено. Я стучусь в первый попавшийся дом с просьбой о ночлеге и мне не отказывают. Михаил Десяткин слушает за чаем мои рассказы про путешествие и сам рассказывает про местный быт и далёкую молодость. Очень кстати оказывается подарок одного водителя из Беркакита, который днём предлагал подбросить до своей родины. Красная икра и масло легли на стол прекрасным дополнением к угощению хозяев.

День двадцать седьмой, 18 октября 2012г.
Тумул—Якутск
+57км, 1934км

С утра оттепель. К обеду температура поднялась до +6°С. Перебортирую покрышки таким образом, что сзади оказывается еще живая шипованная «Швальбе Айс Спайкер Про», которая раньше ездила на переднем колесе, спереди – запасная нешипованная «Швальбе Маратон Экстрим». Не ленюсь и набиваю шипами все пустые отверстия на покрышке, перебравшейся назад. Шипы вырываю из отходившей своё, ставшей теперь донором. Всего переставил около 50 шипов. Проверю гипотезу о том, что можно реанимировать расшиповавшуюся резину. Накачиваю по 3 бара в оба колеса. Заодно меняю тормозные колодки.

Тумул. Ремонт велика

Выезжаю в два после полудня. На дороге, естественно, лёд. Льдистее не придумаешь. Но полученный микс из покрышек разного назначения показал себя наилучшим образом. На передке, как оказалось, совсем не нужны шипы. Стиль езды с грузом на переднем багажнике не предполагает интенсивных движений рулём. Единственный минус у нешипованной резины – подхватывает много снега, когда приходится съезжать на обочину. Теперь ехать по скользкой дороге не страшно и скорость возрастает до 15км/ч.

Обед в чайной «Суола», что сразу за мостом через одноимённую речку радикально торфяного цвета. Света нет, не знают когда будет, но обед подали разогретым. Вообще, я заметил, что тут в кафе блюда чаще подают тёплыми, чем горячими. Ем в потёмках. Нарисовались подвыпившие молодые люди на замученной японке. Поговорили о чём-то с девушкой за окошком, затем просят у меня денег, немного, один – 50р, другой чуть позже – 100р. Не дал, мотивировав, что путникам самим надо помогать, они чаще сами в нужде, чем при деньгах и т.п. Поняли. Стали извиняться.

Попрошайки у чайной «Суола»

Теперь уже позади трасса «Колыма». Что можно сказать о якутских водителях? Вопреки мнению, распространенному в Интернете, это оказались самые дисциплинированные и уважительные люди в сравнении со всеми регионами, где мне пришлось побывать за время длительного путешествия. Ни одного рискованного обгона, всегда спокойно едут за моей спиной, пропуская встречный транспорт. Обгон совершают на значительном расстоянии слева, не сгоняя меня на обочину. Дальний свет всегда переключают на ближний. Скорость держат умеренную. Машут рукой или приветственно сигналят, но не мне под зад, а проехав чуть вперед. О количестве предложений помощи я, вообще, молчу. Я понимаю, что эта зимняя трасса – еще не вся Якутия, но пока наблюдения именно такие.

Поворот на с.Техтюр сбивает с толку указателем со стрелкой «паром». Туда дорога почти не наезженна и я не покупаюсь на этот указатель. Как узнал позже, оттуда будет ходить паром через р.Лена, когда закроется основная переправа в п.Н.Бестях.

Посёлок Нижний Бестях встречает меня заиндевелым асфальтом. Шиповка весело жужжит на нём. Чтобы добраться до парома приходится делать длинную петлю до поста ДПС, а затем, спустившись с приречной террасы, возвращаться в противоположном направлении. Уже темно, 7 часов вечера. Как и на Алдане, куча подъездов к паромам. Заросли ивняка и темнота мешают сориентироваться. Спрашиваю у прохожих проезд. Подъезд на паром не оборудован. Просто песок и колеи машин. Заталкиваю вел по металлической аппарели на паром и прислоняю к перилам (да простят меня моряки за термины).

р.Лена. На аппарели парома

Тут же получаю из нескольких машин предложение обогреться и перекусить. Как-то неловко большинству из них отказывать. Оказываюсь в компании врача-хирурга и учителя. За беседой даже не замечаю, как отшвартовываемся и как причаливаем. На реке совсем не качает. По хорошей, уже сложившейся традиции не взяли денег за переправу. На берегу меня встречают даунхильщики Кирилл и Дима. Предлагают снять рюкзаки и чуток разобрать вел, чтобы затолкать всё в минивэн. Предусмотрительно снимаю навигатор и кладу в карман. Едем к Кириллу на противоположный конец города. Все дороги в городе после оттепели превратились в ледяной рашпиль с бугорками размером с небольшое яблоко. Разгружаемся, заносим вещи в дом и я обнаруживаю, что экран навигатора весь в расползающихся трещинах. Вот досада! Но, вроде, тачскрин еще работает. Подпорченное настроение сглаживают долгожданный душ, ужин, интересная беседа и отдельная комната с мягкой постелью.