Байкал – Монголия и обратно. (27 мая-17 июня 2012)

Схема движения по веломаршруту Иркутск-Бурятия-Монголия-Бурятия-Байкал, 27 мая-17 июня 2012, общий километраж 2620 ( - места ночевок).

Табл. Подробное описание движения по дням: километраж, средняя скорость за день, время в движении и населенные пункты, посещенные места в день пути.

Дни в маршруте	км./день	ср.скорость за день	время в движении	насел. пункты, места, в день пути
1	30,8	19,14	1:36	Иркутск-Шелехов
2	134	17,13	7:49	Култук, С. Торы
3	153	19,7	7:47	Монды
4	90	11,98	7:32	Грн.Монголии, Ханх
5	88,7	10,4	8:32	Оз. Ховсгол Нуур
6	142	14,7	9:40	Хатгал, Мурен
7	66,6	11,37	5:51	по пути к оз.Сайгийндала Нуур
8	101,7	12,64	8:02	оз. Сайгийндала Нуур, Шине-Идер
9	112,7	12,44	9:03	Жаргалант, по пути к оз. Цааган Нуур
10	110,2	14,8	7:27	Тариат
11	183,9	19,5	9:26	Цецерлег, Хотонт
12	129,8	20,76	6:15	Хотонт, Харохорин
13	154,6	20,46	7:33	Эрденесант, Лун
14	150,8	20,9	7:12	Улан-Батор
15	-	-	-	Улан-Батор
16	127,1	16,4	7:44	Баянгол
17	140,2	17,7	7:55	Дархан
18	212,8	21,35	9:58	Орхон, Сухе-Батор, Алтан-булаг, Кяхта
19	165,8	24,2	6:51	Гусиноозерск, Улан-Удэ
20	173,4	22,7	7:38	Каменск, Бабушкин
21	125,8	20,3	6:12	Выдрино, Байкальск
22	26	19,35	1:20	Слюдянка, Култук
Всего 2620км. (125 км/сут.)		общ.ср. 17,52	151ч. 23м.

Подготовка к поездке была основательной, начиная с покупки велосипеда (взамен украденного), заказа багажника, запчастей и пр. необходимого, на зарубежных сайтах, подготовки велосипеда к транспортировке и длинному пробегу, и заканчивая очень продуктивным общением на форумах, где мне удалось много узнать о Монголии, дорогах, отношении и пр., не менее важному, за что огромное спасибо братьям по разуму. Велосипед я решил везти в самодельном ящике из фанеры, чтобы ничего не поломали, знаем мы наши авиаперевозчиков. Все остальное снаряжение и личные вещи, было решено брать в минимальном количестве, ради малого веса багажа. В итоге, велорюкзак-штаны со всем необходимым весил около 10 кг. (петух, камеры – 3, покрышка – 1, насос, ключи, мультиинструмент, заплатки, палатка, коврик, спальник, посуда, бензогорелка, одежда, аптечка, сублиматы на 5 дней и др.), плюс заплечный рюкзак с ценными вещами (фотоаппарат, документы, деньги, и т.д.) около 4 кг.

День 1. (27 мая воскресенье)

Иркутск прибытие! Несмотря на прогноз, крайне не верилось, что такое возможно накануне лета, однако +2 градуса и дождь. Ну что ж, раскисать в первый же день непозволительно, надо найти людей, с которыми предварительно договорился, чтобы собрать вел и оставить у них самодельный велоящик. Телефон знакомых-знакомых не отвечал, стал звонить в велосервис ТехАс (Иркутские веломаньяки, звонил накануне из Москвы, сказали, что попробуют помочь), и чудо - там помнят о нашей договоренности и ждут и это в воскресенье, в 8 утра! Собрав велосипед и укутавшись в дождевик, отправился в путь в сторону Култука. Погода все-таки настойчиво решила помешать моему старту, и через некоторое время пошел снег, разумеется, со встречным ветром. Полностью промокнув и замерзнув, пришлось сдаваться и залезать в кусты на вынужденную стоянку. Велодень не задался.

День 2. (28 мая)

Утром все выглядело совсем иначе, таежная Байкальская природа наконец-то показалась, светило солнце, хотя было холодно, повсюду были большие лужи и местами лежал снег. Ну что ж, набрать скорость и вперед…, но нет, через несколько километров спустило колесо – двойной прокол, клей и заплатки и вперед. Дорога от Шелехова до Култука это затяжные серпантины по 5-8 км. очень выматывают, но зато как приятны спуски, особенно в конце – 7 км. только на тормозах. По пути местами шел снег и дождь. От Култука поворачиваю на Монды. Здесь совсем другая погода, заметно теплее, суше, ну и дорога намного приятнее для велосипедиста: мало машин, нет серпантинов, хотя есть постоянный плавный набор высоты, но после дороги Иркутск - Култук эта кажется уже простой (ехать бы по этой дороге навстречу, от Монд до Байкала). В итоге проезжаю около 60 км. от Байкала и ночую уже в Бурятии, в Тункинской долине, за селом Торы у р.Иркут. Здесь живописно, широкая, быстрая река и вид на Саяны. В Бурятии сразу бросается в глаза кочевническое прошлое, и скотоводство. Сколько я ехал, видел дома с огороженными большими участками, понятное дело, что для скотины, но нигде я не заметил огорода, грядочек, плодовых деревьев и тем более цветов. Скотина пасется почти самостоятельно (пастуха рядом не видно), вдоль дорог мастерятся заградительные заборы от выхода на полосу движения, а в поле у реки и везде не сложно встретить множество останков «мучащих» и прочих домашних животных.

День 3. (29 мая)

Ночью накрапывал дождь, но с утра погода решительно настроилась на хороший день, не будем отставать, планы большие. Целый день прекрасная дорога, пейзажи, солнце, Саяны, теплый воздух. Буряты приветливы, дружелюбны и любопытны, даже предлагали ночлег. По плану я хотел доехать до поселка Монды, недалеко от границы с Монголией. Поскольку поселок находится на высоте около 1350м., плавный почти незаметный подъем от Байкала, становился все круче и км. за 20 после пос.Туран до Монд превратился в сплошной набор высоты, так что до места очередной стоянки добрался на остатке сил. Но место красивое, верховье р. Иркут, местами скалистые берега, растет лиственница и рыже-красный закат, до границы 12 км. Ночью высота дала о себе знать – мороз, а отсутствие теплого спальника сделало это проблемой.

День 4. (30 мая)

Ночь выдалась бессонная – пришлось померзнуть. Везде был иней и во фляжке красиво замершая вода. Ну что ж, небольшой костерок согревает, а горячий и сытный завтрак и солнце наполняет бодростью и желанием двинуться в столь интересный путь. До границы совсем немного, если не учитывать 500м. набора на 10км., а это серпантин, как он есть. Подъем отнял много сил, удалось въехать до конца без пешего хода, что совсем не обязательно, учитывая, что впереди дальняя дорога. На границе все строго - вышки, ворота, камеры, забор, колючка, только никого! Но вскоре появился солдатик, спросил, как положено, - кто, куда, зачем и ушел, потом пришел старший по званию, проверил документы и пропустил на территорию пограничного поста. Здесь на высоте 1800м., только начиналась весна, влажный холодный ветерок, особенно хорошо чувствовался, стоя в легкой одежде, после разгоряченного подъема по серпантину. Документы оформили быстро, без проблем и отпустили к Монгольской таможне. Тут все проще, покосившиеся деревянные вышки, остатки старой краски на заборе, и тоже никого. Русские погранцы, увидев мою растерянность, сказали, что нужно кричать, чтобы кто-то вышел. Ну что ж, после нескольких попыток докричаться из здания таможни вышел человек, странно на меня посмотрел и ушел обратно… Через минут 10, вышли несколько человек и со старанием, но безуспешно, стали по очереди пытаться завести старый бензогенератор. Оказалось, что у них отключили электричество, а без него они меня оформить не могут, пришлось мерзнуть на нейтральной территории. Спустя полчаса, электричество дали и меня пустили на территорию, стали досматривать вещи и расспрашивать. В итоге, по прошествии еще около часа я выхожу за пределы таможни и передо мной отрывается вид на монгольскую степь, монотонную, упирающуюся в горизонт, местами заснеженную, местами начинающая зеленеть и одна грунтовая дрога по направлению к Ханху и оз. Ховсгол Нуур (Хубсугул). Средняя скорость заметно падает, грунтовка с камнями дает о себе знать, но через 20 км. въезжаю в Ханх, небольшой Монгольский поселок на берегу озера. Местные жители зарабатывают на туристах, поэтому сразу поступили предложения, от прохожих, об обмене валюты (кстати, по нормальному курсу) и покупке сувениров. В поселке в основном деревянные дома вперемешку с юртами и везде много скота. Практически у каждой юрты есть солнечная батарея и спутниковая антенна, сначала это, кажется, удивительно и неожиданно, потом привыкаешь. Поселок находится на высоком берегу, откуда открывается потрясающий вид на Ховсгол Нуур, даже и в моем случае, когда основная часть озера была подо льдом, да это красиво, но я планировал купаться. В конце Ханха у озера останавливаюсь на русской турбазе с целью поменять деньги и пообедать. А после сытного обеда полагается погнать, вперед по Монгольской земле петляя вдоль берега, все-таки очень красивого и величественного озера. Дорога местами песчаная, местами грязная, местами каменистая, в итоге скорости не высокие и требуется больше концентрации. Немного побаловав меня красотами озера, грунтовка уходит от воды в лес на перевалы (Даваа, по-монгольски) и сильно портится – много крупных камней. К вечеру возникает беспокойство, что могу не выйти до ночи обратно к Ховсгол Нууру, а ручьев или чего-то подобного в лесу нет. Уже в сумраке выбираюсь к берегу, ставлю палатку у берега, готовлю вкусный ужин, божественно вкусный чай и наблюдаю за волшебным закатом над озером. Ночью очень холодно.

День 5. (31 мая)

Хорошенько промерзнув ночью, с утра самое приятное хорошенько согреться. Проблем с дровами для небольшого костерка здесь нет, да и для большого тоже, только территория озера считается заказником, и разведение костров запрещено. Также, для беспроблемного пребывания необходимо приобрести соответствующее разрешение (на тех же турбазах в Ханхе), но мне такого не потребовалось, ибо туристический сезон еще не начался. Ну что ж, подкрепившись, проверил технику, подмазал шестеренки и цепь и отправился дальше катиться вдоль красивого утреннего озера. Немного проследовав вдоль берега, дорога вновь ушла в лес на перевалы и сильно испортилась. Все подъемы были достаточны крутые, чтобы ехать на велосипеде, да и песок с крупными камнями не позволял этого, так что приходилось подниматься пешком. Да и на спусках по такой дороге скорость больше 15 км/час развивать не получалось. Перевалы, по-монгольски Даваа, здесь совсем другие, то есть они не рассчитаны на то, чтобы как можно проще преодолеть неровности рельефа, наоборот, смысл в том, чтобы путник на своем пути проходил по самым высоким точкам и имел возможность в «контактных зонах» помолиться духам. Самые высокие точки называются Овоо и отмечены возвышающимися конструкциями – алтарями, самые простые сделаны из веток, глины, камней, здесь молятся, совершаются обряды и жертвоприношения. В течение дня, я встретил только одну юрту, и несколько человек на мотоциклах. Под конец дня я преодолел самый затяжной Даваа, около 50 км., и стал постепенно приближаться к озеру. Остановился, прямо у воды, в очень красивом месте, уже темнело, как же здесь хорошо летом, наверное, когда тепло. Дневной километраж совсем не радует и особенно средняя скорость, хотя чувствую себя достаточно измотанным. Что приятно, ноги совсем не болят, видимо благодаря невкусному регидрону и красивым и шипящим мультивитаминчикам. Все спать.

День 6. (1 июня)

Новая морозная ночь. Спать нормально невозможно, одел всю одежду, не помогло. Утро хмурое, самочувствие «не бодрячком». Двигаюсь в сторону Хатгала, лес кончился, дорога идет по степи, местами песчаной, местами болотистой. За 25 км. до Хатгала начинается холодный дождь, а потом снег с градом и ветром. Дорога превращается в грязевую полосу, одежда и обувь промокает, к счастью через час все заканчивается и выглядывает солнышко. Чтобы согреться и высохнуть, надо двигаться, кстати, заметил и стал пользоваться тем, что воздух в Монголии очень сухой и на ветру быстро высыхает одежда. Ну вот, впереди показался Хатгал, к нему ведет хорошая, по последним меркам, дорога и даже с ускоряющим наклоном. Через реку Эгийн-Гол, вытекающею из Ховсгол Нуура, сделан хороший длинный мост, дальше дорога раздваивается: поедешь направо – в Хатгал, а налево – в Мурен. Недолго думая, глядя на время и километраж, принимаю решение не ехать в Хатгал (ночевать я там все равно не планировал), а поворачивать в сторону Мурена. А здесь вовсю идет подготовка к асфальтированию, то есть выровненная полоса щебня, ехать, правда, не очень хорошо, хотя местами есть укатанные колеи. Тут неожиданно из-за сопок показалась черная, дождливая туча, предвещающая серьезный дождь. Где-то впереди виднелся строительный вагончик, и я стремглав направился к нему. Подъехав к вагончику, я увидел строителей, которые с помощью лопат и техники подготавливали место для будущего моста. Вот тут то, я и столкнулся с настоящим Монгольским гостеприимством, как только они меня увидели, уже из ямы мне стали кричать и показывать, что, мол, иди в вагончик, располагайся, там чай и прочее. Один мужчина прибежал, поставил и накрыл мой велосипед и пригласил внутрь. А там меня безмерно поили горячим чаем из пиалы (Монгольский чай: вода, молоко, чай зеленый, соль, мука пассированная), что как я понял, принято везде, угощали чем-то похожим на кусочки запеченного, пресного, слоеного теста и самодельными печеньями. Пожилые расспрашивали, вспоминая некоторые слова из русского языка, а молодые также только на английском языке. С ними был замечательный мальчуган – Сухат 2 года, не мог не сфотографировать. Дождь обошел стороной и я, согревшись и вдоволь напившись чаем, решил продолжить движение. Велосипед безжалостно скакал по не укатанному щебню, так что местами лучше было двигаться параллельно по степи. Но вскоре, совершенно неожиданно, дорога становится асфальтированной, широкой, идеально гладкой и ни кого вокруг. Вот оно ощущение счастья, настоящая скорость, ровное качение и тишина. Вечерело, до Мурена оставалось около 60 км. и я решаю, что по такой дороге (ср.скорость около 30-35 км/час) я доеду без проблем засветло. Но, как говорится, хорошего понемногу, асфальт через 10 км. закончился, сменившись на знакомый щебень, совсем не укатанный. В итоге, еду по степи, впереди большой Даваа – набор высоты в течение 20 километров. Когда добрался доверху, начало темнеть, ставлю фару и спускаюсь к Мурену еще 30 км. К полуночи нахожу Hotel с названием 50◦100◦ и ночую в шикарном двухместном номере (других не было) за 30000 тугриков (около 700руб).

День 7. (2 июня)

Наконец-то выспался в теплом месте, принял душ, позавтракал в кафе – благодать, что еще надо? – а надо еще заправиться бензином, провизией, водой и выезжать! Впереди самый неблагоприятный день… Началось с того, что я с полной уверенностью проехал по ошибочной тупиковой дороге 15 км, с приличным набором высоты. Возвращаюсь обратно вниз, и снова, но уже по нужной дороге еду вверх на перевал в сторону поселка Шине-Идер, а цель моя не доезжая до поселка уйти западнее к озеру Сайгийндала. Долгий и мучительный подъем сказался на здоровье заднего колеса – уже на самом верху лопается спица. Остановка на ремонт отнимает много времени, разбор колеса, замена спицы, заодно меняю покрышки местами (заметно стерся протектор заднего колеса). Вот и вечер, стараюсь набрать хоть какой-то километраж, надежда на то, что доберусь до Сайгийндала Нуур сегодня, почти исчезла. Хорошо набитая грунтовая дорога, а точнее дороги (по степи, как правило, параллельно идет много дорог) идет по борту пологих сопок, блуждая то вверх, то вниз, на предполагаемой развилке ухожу направо на Запад. Уже ночереет, кажется дождь собирается, и до озера не доберусь и воды не видать, зато вижу юрту… Набираюсь наглости проситься на ночлег, ну или хотя бы воды попрошу. У юрт всегда есть собаки (непривязанные!), а поскольку проходимцы здесь явление редкое, то реакция однозначная. Медленно подхожу к юрте, прикрываясь от собак велосипедом, выходит беременная женщина, отзывает зубоскалых и вопросительно смотрит на меня, ну я ей показываю жестами, что спать хочу и пр., а сам думаю – одна женщина среди степи, а я ей про спать, вдруг поймет не так? Однако, дверь в юрту хозяйкой открыта, захожу, а там трое детей, такие классные! Все им отдал, и конфеты, и орешки, и цукаты и т.д., а они все ели и улыбались. А женщина поила меня, разумеется, чаем, приготовила на печке вкуснейший плов из баранины, добавила туда немного картошки, видимо деликатес, и тоже улыбалась, продолжая подливать мне чай, а потом села на лошадь (сильно беременная) и поскакала пригонять стада, с двумя старшими дочками. При этом, маленького ребенка (2 г.) привязала к ножке кровати, а он ничего, покряхтел для порядка и заснул на половичке. Накатил сон, ночью слышал, как пришел муж, но ничего, тишина. Хорошо в юрте.

Имена: Нандинэрдэнэ♀, Саранчимэг♀, Жавхлаанбояр♂.

День 8. (3 июня)

Вот оно доброе утро! Просыпаются они рано, около пяти утра уже все бегают, что-то делают, я встал самый последний, около 7 утра. Хозяюшка сразу протянула мне черпак с водой, для умывания. Завтрак уже на столе! А на завтрак были слоеные хлебцы, самодельные пряники-печенья, и что-то похожее на очень жирный творог с молоком или творожистое масло, тазик с этим ставится на стол и все кунают туда свой хлеб, да и конечно много чая. Собрав свои вещи и сказав спасительнице - большое Вам Баярла (спасибо), отправляюсь дальше к озеру Сайгийндала. Еду по неплохой степной дороге, погода пасмурная, но при нагрузки даже хорошо. Думал что до озера недалеко – оказалось 45 км., при этом км. за 20 я его увидел, а казалось что до него не больше 5, вот оно пространственное искажение. Озеро большое, красивое, нисколько не пожалел что сделал крюк. Вода немного солоноватая, как я понимаю, это свойственно степным водоемам. Вокруг много скота и местами видны юрты кочевников. Искупаться не удалось, в том месте, где я подъехал к воде, оказался слишком топкий берег, да и ладно. Полюбовался на озеро, теперь пора искать дорогу в пос. Шине-Идер, совершенно не понятно где надо сворачивать, да и есть ли эта дорога. Ну что ж, за справкой к кочевникам. Повторив много раз Шине-Идер, меняя ударение, акцент, скорость произношения, наконец, жители степей меня поняли и, схватив у меня карту, на обратной стороне стали что-то рисовать, споря друг с другом. Я получил подробный рисунок с монгольскими словами, стрелками и пр., поблагодарил и отправился в нужном направлении. Забравшись на очередное Даваа, меня догнал мотоциклист (кстати, мотоцикл – основной транспорт кочевников, даже для выпаса скота, вместо лошадей), из тех, кто рисовал карту. Он попросил внести коррективы в рисунок и предложил водки, от водки пришлось отказаться, он пожал плечами, сделал несколько глотков из горла, внес исправления, и мы расстались. Следую строго по карте, преодолеваю еще несколько, уже привычных, Даваа (с пешим подъемом) и выезжаю на дорогу вдоль реки Нухт гол с плавным спуском – истинное наслаждение. Так и докатываюсь до Шине-Идер – небольшого поселка, где нахожу гостевой домик и ночую за 10000т (≈250руб.), с удобствами на улице.

День 9. (4 июня)

Видимо я первым открыл сезон, чувствуется, что давно здесь людей не было. Также я не нашел здесь кран с водой, чтобы умыться. Питание, на ужин буузы, на завтрак лапша с бараниной, обходится мне в 8000туг. Ну что ж, вчерашний спуск придется компенсировать затяжным подъемом в 13 километров, местами только пешком. Дорога здесь приятная, совсем не накатанная машинами и почти без камней, такая же продолжается после перевала и уже с плавным спуском до Жаргаланта еще 45 км. Жаргалант находится в очень зеленой долинке, здесь разливается большая река Идер-гол. Удаляясь от зеленой долинки уже вверх по другой реке, подъем, который будет продолжаться почти 40 км., ломается очередная спица. Поломка становится проблемой, поскольку у меня нет с собой съемника кассеты – заменить спицу не удается. Приходится «колхозить»: откусываю шляпку от спицы, загибаю кончик крючком, зацепляю и натягиваю. Велосипед едет, колесо крутится, но восьмерку полностью исправить не удалось. Кстати, за время поездки, вторая поломка, и второй раз останавливался, проезжающий мимо Уазик - буханка (просто очень популярная машина у местных), и предлагает отвезти меня по пути, хоть до Улан-Батора, ну это про отношение населения. Впереди очередной, затяжной Даваа (высота около 2300). Достиг вершины уже к позднему вечеру, темнело. Готовлюсь к спуску, - переодеваюсь в более теплую одежду, так как без нагрузки сразу чувствуется холод, местами на дороге лед, ставлю фару и уже в темноте спускаюсь в сторону озера Тэрхийн-Цаган-Нуур еще 20 км. Встаю у небольшой речки, но с выраженным течением, в совершенно голом месте. Здесь замено теплее, по сравнению с прошлыми местами стоянок.

День 10. (5 июня)

Ночью действительно было не холодно. Проснувшись, слышу вокруг блеянье и мычание, нисколько этому не удивляюсь, даже наоборот, ждал этого. Так и есть, вокруг сплошное поле и стада. Речка, или скорее ручей, рядом чистый и прохладный, с удовольствием умываюсь, радуясь новому ясному дню. Во время завтрака, услышал топот копыт и понял, что ко мне гости. Уверенно сидящий в седле всадник, мчался галопом в мою сторону. Остановившись совсем близко, я разглядел, что в седле сидел всего лишь мальчуган лет так 10. Он просто смотрел на меня, на мои вещи, молча, без эмоций, чтобы как-то разбавить этот «диалог», я спросил – а в какую сторону Тариат, туда? хотя вариантов не было. Потом набрался наглости и решил сфотографировать. Ускакал, следом за ним примчался другой, такой же, - сделал с ним то же самое. Собрался и поехал смотреть на известное вулканическое озеро. Дорожка замечательная, катится легко. А вот и Тэрхийн-Цаган-Нуур большое и действительно очень красивое: темно-синяя вода, по берегам скалистые сопки лавового происхождения, местами видны черные вулканические шлаки, а где-то дальше должен быть сам вулкан Хорго. Здесь в Монголии необыкновенные пейзажи, в них очень много чистого и контрастного неба, а если еще и на фоне большого озера, - завораживает! Портит кайф, моя «колхозная» спица, самодельный крючочек сломался и колесо прилично завосьмерило. Очень расстроен. Ну что ж, повторяю то же самое с очередной новой, но уже последней спицей, - можно ехать. В конце озера вижу красиво одетых монголов с лошадьми - ждут туристов и поведут их на коняшках по неведомым тропинкам. По пути к вулкану мне посчастливилось помочь завести (такой крутилкой спереди) старый ЗИЛ, который груженный заглох при подъеме; и предотвратить падение легковушки в глубокий овраг, - ну это я о добрых делах. А вот и вулкан Хорго, черный, совсем небольшой, но правильной, конической формы. Несмотря на его размеры, видно, что делов он натворил, во всей окрестности, много. Любуюсь я вулканом, и вдруг ко мне подъезжает «буханка». Выходят монголы и французские туристы и радостно начинают меня приветствовать. Тут я вспоминаю, что где-то на дороге от Шине-Идера пассажиры попутного Уазика предлагали мне воду, но мне очень не хотелось останавливаться на подъеме, да и воды у меня было достаточно…, точно это они. Расспрашивают, восторгаются, жмут руку, но главное кормят пловом без ограничений, поят чаем, дают в дорогу чоко-паев и воды! Да, вот и добрые дела зачлись, я счастлив! Поселок Тариат ничем не примечателен. Выезжаю на основную трассу и спешу вперед, потому что где-то уже совсем скоро, по рассказам водителя «доброго Уазика», начнется асфальт. Счастье наступило через 33 км. от Тариата и теперь так будет до конца маршрута! Качусь до вечера не чувствуя усталости, пока не лопается очередная спица на заднем колесе. Чувствую жуткое расстройство, усталость и безвыходность… Вижу в далеке от дороги юрту, иду к ним. Останавливаюсь у них – двух пожилых людей. Дедушка помнит немного русских слов, получается общаться. Он мне с гордостью рассказывал, про то, что он посадил картошку и собирает урожай третий год, и действительно я еще нигде не видел грядок в Монголии, только скотина. Угощают лапшой с бараниной, а я в свою очередь угощаю их заварным картофельным пюре, вы бы их видели – изумление, непонимание и радость, ведь действительно на вкус как картошка. После ужина приходят здравые мысли о ремонте: первый вариант - снять спицу с переднего колеса, второй – соорудить из двух сломанных, хорошо я их не выкидывал, одну, методом скрутки. Выбираю второй вариант, вроде держит, завтра узнаю…

День 11. (6 июня)

С добрым утром! Быт у кочевников очень схож и завтрак такой же, как и 350 км. назад, такое же творожистое масло со слоеным хлебцами. Да, и такие же гостеприимные, я же только воды хотел попросить, а дедушка меня под руку и в юрту чаем поить. Сказав огромное Баярла, отправлюсь дальше по асфальту, но со сломанным колесом. Появилась жуткая фобия, что в любой момент может лопнуть очередная спица. «Колхоз» пока держится, но стараюсь ехать как можно аккуратнее, плавнее разгоны и не торможу задним тормозом. Асфальт хороший, но на больших перевалах он отсутствует. Километре на 50-ом, меня нагоняет знакомый Уазик, они ночевали в Тариате и едут в Хархорин, и снова радость - еда, конфеты, фото на память, и настроение мое улучшилось! Качусь себе дальше, дорога прекрасная, машин почти нет и на перевале перед Цецерлегом опять встречаюсь с моими добрыми туристами из Франции, видимо я их перегнал!, когда они обедали в каком-то поселке, вроде пустяк, а приятно и усталость снимает. Да, угощают мармеладками! Цецерлег, типичный монгольский поселок, но большой, со специфическим устройством «улиц» - очень широкие, через каждые два ряда домов, видимо для удобства загона скота. Долго не задерживаясь, еду дальше до сумерек. С водой здесь плохо, ни речек, ни озер не встречается. В итоге, останавливаюсь около кочевников рядом с пос. Хотонтом, набираю у них воды в бутылки и готовлю вкусную походную кашу с сублиматами. Ночью совсем не холодно, но дует очень сильный ветер.

День 12. (7 июня)

Ночью приходила собака, грозно рычала и лаяла на мою палатку. Пришлось высунуться и попросить ее матом, на незнакомом языке уйти, сразу все поняла. Погода с утра хорошая, с переменной облачностью. Колесо пока держится, прекрасный асфальт, велосипед катится прекрасно. Через 45 км. я на месте древней столице Монголии, в Хархорине. С виду это такой же, обычный Монгольский поселок, т.е. деревянные дома и заборы, населением около 9 тыс. чел. Хотя, конечно, чувствуется, что здесь развита туристическая деятельность, по магазинчикам у дороги, по кафешкам. Следую к центру древней столицы (до 13 века) Каракоруму. Он ограничен высокими стенами размером 400×400 м., а внутри храмы, но как я понял, только один из них действующий, остальные открыты для посещения, как музеи. У стен древней столицы, ко мне подбежал иностранец (француз) и стал восторженно спрашивать, что действительно на велосипеде едешь… и т.д. И тут до меня дошло, что это единомышленник, просто велосипед стоял в стороне, и он тоже едет по своему маршруту от Улан-Батора навстречу моему, к озеру Ховсгол и далее по северной дороге обратно к УБ. Он ехал на веле с генератором на переднем колесе и с планетарной втулкой на заднем, по кругу был обвешан велобаулами от Vaude и еще много вещей на багажнике и под рамой, навскидку около 50 кг. Пообщались, обменялись впечатлениями и полезной информацией, оказался веселый и очень положительный человек, и разъехались в разные стороны. После Хархорина асфальт стал намного хуже, заплатки, трещины, дыры, отсутствие покрытия и т.д., надеялся, что это ненадолго, но нет, дорога улучшилась только через 70 км. Подпрыгивая и виляя, по давно не ремонтированному полотну еду дальше, по пути начинается и усиливается встречный ветер, что к вечеру сильно выматывает и существенно снижает среднюю скорость. Также, по пути ломается очередная спица, мастерю, уже проверенным способом, из двух. Под вечер доезжаю до песков - долина, так называемая - «мини-Гоби». Какими-то удачными потоками ветров, намело туда целые барханы песка. Очень интересно и красиво, можно прочувствовать дух пустыни, если не смотреть по сторонам. Думал, посмотрю, пофотографирую и поеду дальше, но нет, какие-то молоденькие Монголки решили познакомиться и поболтать. Потом познакомился еще с двумя русскоговорящими монголами (муж и жена), место то туристическое. Общаюсь, ужинаю вместе с ними (узнаю, что купол юрты, формирует 81 жердь), ставлю палатку среди юрт, но через час ее складывает внезапно начавшийся ветер, очень сильный. Ночую в юрте за 5000 туг. (около 110 руб.).

День 13. (8 июня)

Завтракаю там же, в юрте у кочевников за 5000 туг., подрабатывающих на туристах, уже знакомый рис с бараниной и с бульоном, как я понимаю меню у них не очень богатое. Выезжаю с хорошим темпом, с хорошей скоростью долетаю до Эрденесанта. Но потом начинается встречный ветер, который постепенно усиливается настолько, что к обеду ехать становится почти невозможно, используя все усилия, скорость колеблется от 6 до 12 км/час, и это по асфальту, по прямой. Дальше хуже, становится холодно, и начинают прилетать капли воды, сначала терпится, потом это превращается в горизонтальный дождь, потом ливень, - прячусь в поддорожной трубе. Хотя с утра вроде ничего не предвещало. Дождь стихает, продолжаю движение, но ненадолго, теперь очень болезненно посыпает градом, прячусь за стеной придорожной сараюшки. Что-то не задается день. Приходится утепляться и по окончанию осадков (полюбовавшись, конечно на красивейшую радугу), продолжаю движение, все также, против ветра. И так до самого вечера, с трудом добираюсь, тихим ходом, до Луна. Это небольшой поселок, но в отличие, от тех, которые я встречал по пути, в этом населенном пункте много бетонных бараков. Закупаю в магазине воду и иду искать место для ночевки подальше от дороги. В конце поселка прохожу мимо юрты, из нее выходит мужчина и зовет меня внутрь. Проблема с ночевкой решена. Здесь в юрте много людей разного поколения одной семьи. Угощают меня домашним Тарагом, - это молочный продукт похожий на питьевой йогурт, очень вкусный. Для его приготовления молоко нагревают, добавляют сахар, закваску и дают настояться несколько дней, можно и в магазинах найти бутилированный. Темнеет, все ложатся спать на полу, и я вместе с ними. А до Улан-Батора осталось 130 км., эх, повезло бы с погодой.

День 14, 15. (9, 10 июня)

Новый день. На завтрак все ели, то же, что и все кочевники у которых мне приходилось ночевать. Надо во что бы то ни стало добраться сегодня до УБ, пока не начался, ветер, дождь и т.п. Погода вроде неплохая, спокойная, переменная облачность. Стараюсь катиться почти без остановок, боюсь перемен погоды. В итоге все хорошо и в 13 дня я уже в УБ. Город производит крайне негативное впечатление, особенно после великолепных пейзажей. Сразу перед городом практически заканчивается асфальт, вокруг все перекопано, везде мусор. Тут же, повсюду торгуют и принимают сырые шкуры убиенных барашков. Везде забегаловки, пыль, люди, много машин. Еду дальше к центру в поисках гостиницы, движение очень опасное, машины проезжают, практически задевая тебя, не дают проезда никому, прохода пешеходам и т.д. За несколько дней до приезда в УБ, я узнал, что один мой товарищ будет здесь, и в то же время. Этот шанс я не мог упустить и попросил его привезти мне нужные спицы и ключ для снятия кассеты. И вот мы встретились, он привез все необходимое, я починился и решил, что есть все шансы проехать запланированный маршрут, только надо денек отдохнуть и изучить современную столицу Монголии. К городу, конечно можно привыкнуть, но он совершенно нелогичный. Центр почти не выраженный, если бы не было площади Сухэ-Батор, его бы и не было. Очень много построений самого разного стиля и давности и все это можно увидеть в одном месте, недалеко от центра я встречал высокие современные здания, а подле них деревянные дома и юрты. Да, и отношение к туристам здесь явно отрицательное, либо безразличное. Нигде я не видел такой концентрации машин марки Lexus 570, как здесь. Но все равно, погулять очень интересно, покушать местную еду, посмотреть на людей и т.д.. Живу в отеле Victory за 40000 туг. (около 900руб.). Отдыхаю, привожу себя и велосипед в порядок.

День 16. (11 июня)

За время пребывания в Улан-Баторе я успел составить впечатление, погулять, набраться сил, выспаться и прочее необходимое, а самое главное починить колесо. Заканчиваю сборы, расплачиваюсь за два дня (почему-то берут всего 50000туг., хотя должны вроде 80000, ну да ладно) и выдвигаюсь в путь около 12. Еду по городу, среди прижимающихся машин, 23 км., и поворачиваю на север, на Дархан. Как я помню при движении на север, можно столкнуться с «морд-вестом» и он тут как тут. Ветер уже достаточно сильный и продолжает усиливаться, а стихает только к ночи. Дорога не плохая, но много машин и узкая, иногда приходится съезжать на обочину. Природа совершенно изменилась, по сравнению с той, которую я видел по пути к УБ. Здесь больше сопок, много зелени, появляются деревья, даже родные березки. Красиво. Впервые вижу стада пасущихся верблюдов, очень худые. Ближе к вечеру начинаю задумываться о стоянке, с пониманием того что необходимо найти место защищённое от ветра. К счастью, проблем с укромным уголком нет, рельеф позволяет даже выбирать. К дороге прижалась очередная сопка, решаю вставать здесь, тем более уже скоро будет темнеть. Нахожу за сопкой неплохое местечко, среди березок.

День 17. (12 июня)

Ночные морозы закончились, и это не может не радовать. Правда сегодня погода пасмурная и во время завтрака начинается дождь. Пережидаю в палатке, в итоге выхожу только в 11. К середине дня начинается ураганный «морд-вест», такой силы, что один раз порывом, даже скинуло с велосипеда. Причуды монгольской погоды, приходится пережидать в укрытии – в трубе под дорогой. Борьба с ветром очень сильно выматывает и, если честно, действует на нервы, постоянно тебя толкает, можно просто вырулить на центр дороги под машину, а хуже всего этот постоянный шум в ушах. Рвется очередная спица, но теперь без всякого колхоза, спокойненько меняю с помощью ключиков. И вперед сквозь шум и слезящиеся глаза. Несколько раз поливает дождем, но не холодным. К вечеру проезжаю Дархан, довольно большой и развитый город, но спокойный и малолюдный, в сравнении с УБ. С сознанием того, что к ночи ветер стихает еду немного в темноте с фарой, - «отдыхая». Место для ночевки нахожу не очень хорошее, на подъеме на сопку, в промоине высохшего ручья, под наклоном ставлю палатку на камнях. Долго разравниваю, заваливаю камнями тент по краям от ветра, - ночлег готов, да и ужин уже приготовился.

День 18. (13 июня)

До границы с Россией остается 90 км. Выезжаю раньше, чем обычно, чтобы сколько-то избежать встречного ветра, но уже через пару часов он появляется и набирает силу. Дорога хорошая, более ровная, меньше наборов и более затяжные спуски. Местами по краю дороги посажены деревья, что хорошо защищает от ветра и соответственно увеличивается скорость. В очередной раз встречаю, едущего на встречу мне, велосипедиста из Франции. Ехал он, на простом МТВ, на багажнике велорюкзак-штаны, в общем, привычного вида велотурист. Маршрут держал от Байкала, через Монголию в Китай. Молодцы французы, уважуха! Добираюсь до последнего городка в Монголии на моем пути - Сух-Баатар, похоже уже на наше село – разного плана домики, деревянные, кирпичные, бетонные, по дороге ходят коровы и лошади. Ну что ж, впереди (через 30 км.) граница, родина! Алтан-булаг – пограничный поселок, чувствуется, что русские рядом, бревенчатые домики, и организация населенного пункта напоминает русскую деревню. А на возвышенности, в полный рост, сияет православная церковь. Пограничный пост здесь очень отличается от того, что я видел в Мондах, большой, все работает, много пограничников, очередь из грузовых и легковых автомобилей, которую я проезжаю с удовольствием мимо. На таможне тоже все организованно, хотя Монголы отличаются медлительностью. Проверяют, просвечивают вещи, расспрашивают на русском языке и отпускают «домой». Русская девушка на таможне, сразу не смогла найти сходства между моей фотографией в паспорте и предоставленной ей физиономией, ну оно и понятно – у меня не раз сгорело лицо, обветрилось, потрескалось, местами усохло, местами припухло. Да я это, я!- говорю я ей. А действительно – говорит она – глаза такие же! Спросив, конечно, откуда я еду и зачем мне это нужно, отпускает на землю, где «березы шумят». Что сразу бросилось в глаза, это то, что много людей вокруг. Деревня за деревней, военные и опять деревни, всегда считал, что у нас не высокая численность населения, но все в сравнении. У нас другие дороги, состоят из участков, то лучше, то хуже, то шире, то уже и т.д. Да, и очень наши дорожники любят битум или просто его очень много, а выкинуть жалко. Еще бросается в глаза, что дорога прокладывается в обход всяких возвышенностей, больше виляний, меньше набора, что конечно радует, после постоянных Даваа. Вокруг тайга, так что сильнейший встречный ветер остался в воспоминаниях. Еду хорошо, редкие перевалы и длинные спуски, средняя скорость растет. К вечеру собираюсь купить воды, но магазины, как оказывается, есть далеко не в каждой деревне, да и те уже давно закрыты. Еду дальше в поисках водоема или речки, в итоге встаю у Гусиного озера. Большое озеро, якобы где-то около него есть кладбище мамонтов, но я мамонтов искать не стал, а занялся лагерем и ужином. В темноте к озеру приезжали машины, затихали, а потом уезжали, наверно браконьеры.

День 19. (14 июня)

Красивое озеро и утро доброе. Правда все берега истоптаны, везде накатаны дороги и много мусора, после пикников. На возвышенности берега, как будто из земли торчат печки и куски стен, видимо остатки от сгоревшей и заброшенной деревни. Планы на сегодня большие, добраться до Улан-Уде, посмотреть, но не ночевать там, поехать дальше. Через 120 км., в 14 часов, я в центре республики Бурятия, возле большой головы В.И. Ленина. А город красивый и очень приятный, просто название созвучно с Улан-Батор, но ничего схожего. Приятные люди, широкие улицы, широкие тротуары, спокойное движение, пропускают пешеходов, чисто, везде продают квас, фонтаны – в общем, все прекрасно. Гуляю до 20 вечера и в путь, теперь к Байкалу, который еще я толком не видел. Останавливаюсь у р. Селенга в 40 км. от УУ.

День 20. (15 июня)

С погодой все хорошо, как же это важно! Первый 40 км. просто лечу, чудо какое-то, но потом чудо закончилось, хотя дорога нисколько не изменилась. К 112 км. увидел Байкал и дальше дорога идет вдоль великого озера, правда не так близко как ж/д, но это мелочи. Дорога ровная с небольшими перепадами. Встречаю по пути русского путешественника на велосипеде, Виктора Атласова из Рязанской области. Он пересек всю Россию вдоль и поперек, и там где дорог совсем нет, плыл на надувной лодке. А сейчас едет от Рязани на Камчатку, в свои 56!! “Когда кончатся дороги, пойду пешком по прибойке, где-то на лодке, главное все своими силами”. У него с собой лодка, еда сразу почти на весь маршрут, в основном крупы, и прочие вещи. Едет на Стелсе и везет на нем около 70 кг. багажа. Не готовит, ест крупы замоченные водой. Ну, в общем, без комментариев. Я не представляю, какими надо обладать силами, чтобы все это преодолеть. Пожелал удачи, сфотографировал, хотелось бы, чтобы о таких людях знали многие. Вскоре я доехал до Бабушкина, остановился у магазина, купил продуктов, а тут мужики подошли и с искренним любопытством стали интересоваться моей поездкой. Откуда-то принесли стол на улицу, чай, сахар и все полагающееся. Хорошие мужики, про Байкал много рассказали, спасибо им. Отправился дальше, дорога меняет характер – появляются подъемы и спуски, а еще дальше начинается генеральная реконструкция трассы, полная замена асфальта и подложки. В конце «рабочего» дня сворачиваю к озеру в 10 км. от Мишихи. Встаю прямо у воды, у Байкала, красота!

День 21. (16 июня)

Туман на Байкале. А небо ясное и утро доброе. Пытался поплавать, но неудобно заходить скользкая крупная галька и до глубины не дойти, водичка холодная. А как-то тоскливо вдруг становится, когда осознаешь, что сегодня последний, целый день моего путешествия. По плану мне нужно как можно ближе подъехать к Култуку, чтобы завтра утром замкнуть круг и отправиться на электричке в Иркутск. Никуда не тороплюсь когда собираюсь, и когда еду. Во второй половине дня начинается дождь, пережидаю под мостом, что нисколько не влияет на мои планы. За 12 км. до Слюдянки встаю ранним вечером у Байкала, также у воды. Вот и все путешествие закончилось, и, по-моему, успешно, несмотря ни на что.

День 22. (17 июня)

На следующее утро, ранний подъем, сбор и через 26 км. я замыкаю кольцо в Култуке, на платформе Чертова гора. И, конечно, покупаю в дорожку копченого омуля.

Прибыв в Иркутск, еду в веломастерскую ТехАс, где оставил на хранение ящик для транспортировки велосипеда, а про меня не забыли - ждут и помнят. Огромное спасибо ребятам за поддержку, отдельно благодарю Александра Аксенова, за неоценимую помощь.

Гуляю весь день по Иркутску. Завтра утром улетаю в Москву.

В заключение

Хочу сказать, что поездкой я остался счастлив. Это же моя давняя мечта, - посетить Монголию, а еще и Байкал. Маршрут получился, очень разнообразным, постоянно меняются пейзажи, природа, да и люди тоже. Очень интересные и разные дороги, самый разный асфальт, грунт, камни, песок. В маршруте было все и монотонные подъемы, и скоростные спуски, дождь, снег и град, мороз и жара, потрясающие пейзажи и шумные города, волнующее ощущение при выезде за границу, и радостное возвращение на Родину. Из ошибок в подготовке отмечу: не усиленное заднее колесо (а ведь хотел, перед отъездом все спицы поменять на ДТ 2,0); не взял ключ для съема кассеты, такого необходимого при замене спиц; спальник на +12 (надо брать хотя бы на +5), ну и, до кучи, крем от загара - довольно сильно обгорело лицо. В остальном все было прекрасно, уложился в график, и обошелся без помощи транспорта, чего так боялся, когда начались поломки. Изначально хотел ехать от Иркутска до Иркутска, но возвращаясь, понял, что повторно проезжать участок Култук-Иркутск не хочу, да и смотреть там не чего. Моему удачному велопутешествию благоприятствовало сильное желание, опыт предыдущих маршрутов и, конечно же, теоритическая помощь бывалых форумчан, и практическая помощь веломаньяков из Иркутска, за что всем очень благодарен.

Техническая часть

Велосипедное: петух, 3 камеры (перестраховался, достаточно было бы и одной), покрышка, насос, вело инструмент, складные пассатижи, перочинный нож, заплатки, 3 спицы, багажник, крылья, фляга, компьютер, велорюкзак, фара перед зад, подрамная сумка, батарейки и аккумулятор для фар.

Кемпинг: палатка Vaude Hogan UL, коврик фольгированный тонкий, спальник ferrino 600, посуда, горелка MSR Whisperlite, баллон для бензина 0,9 л.

Одежда: легкая мембранная куртка, штаны куртка от ветра (90гр.), термобелье, флиска, штаны, шорты и по мелочи.

Прочее: солнечная батарея для телефона, он же навигатор, зеркальный фотоаппарат, подзарядки. На случай, если не встретится магазин – сублимированные мясо, бульон, картофель, ягоды.